Регистрация Войти
Вопрос

Давление на стороне низкого и высокого давления после ремонта кондиционера ниже ожидаемого

Я только что впервые отремонтировал автомобильный кондиционер после того, как компрессор в моём Lancer 2.0 2004 года выпуска вышел из строя, его корпус треснул, и весь хладагент вытек.



Думаю, я правильно выполнил ремонт и перезарядку, и кондиционер работает очень хорошо, но меня беспокоит то, что рабочее давление далеко от номинального.



(Во время подзарядки я добавил ~18 унций R134a, как указано на жёлтой наклейке под капотом.)



Перед подзарядкой я погуглил «график давления r134a» и нашёл следующее:
График давления R134a



В то время в моём гараже было 28 °C, поэтому я рассчитывал, что в диапазоне 28 °C (как при низком, так и при высоком давлении) я буду находиться в середине диапазона... 45 фунтов на квадратный дюйм при низком давлении и около 190 фунтов на квадратный дюйм при высоком. (Ссылаясь на эту таблицу, я предполагал, что целевые значения низкого давления относятся к моменту, когда сцепление выключено, а целевые значения высокого давления — к моменту, когда сцепление включено.)
Однако после подзарядки максимальное низкое значение, которое я вижу (прямо перед включением сцепления), составляет 40 фунтов на квадратный дюйм, а максимальное высокое значение, которое я когда-либо видел, — 150 (прямо перед выключением сцепления).



Стоит ли мне беспокоиться из-за такого низкого рабочего давления, учитывая начальную температуру окружающей среды? Этому автомобилю 11 лет, поэтому пробег компьютера и реле давления составляет около 260 000 км.



Как я уже сказал, кондиционер работает очень хорошо. Сцепление компрессора включается примерно на 12 секунд и выключается на 12 секунд. (Я не уверен, что это приемлемый рабочий цикл. Кроме того, я стоял в гараже, а не ехал по дороге, так что поток воздуха через конденсатор был не совсем реальным. Конечно, вентиляторы включались всякий раз, когда срабатывало сцепление.)



Статическое давление (при выключенном двигателе): 80–85 как с верхней, так и с нижней стороны.



На случай, если у кого-то возникнут вопросы по поводу моей методики, вот что я сделал:




  1. Снимите старый компрессор, конденсатор, осушитель и расширительный клапан

  2. Промывка линий и испарителя с использованием рекомендованного промывочного растворителя

  3. Установлены (полностью новые) компрессор, конденсатор, осушитель и расширительный клапан, все резиновые уплотнения смазаны маслом PAG

  4. Добавил УФ-краситель и 50 мл масла PAG-46 в конденсатор (компрессор был предварительно заправлен 100 мл, а по инструкции производителя требовалось 475 мл) (Mitsubishi изначально рекомендовала использовать 'SUN PAG-56', но в компрессорах сторонних производителей используется PAG-46, поэтому я использовал последнее)

  5. Комплект датчиков высокого/низкого давления

  6. Вакуум был понижен почти до -30 фунтов на кв. дюйм рт. ст., и этот уровень сохранялся в течение 1 часа

  7. Продолжил откачивать воздух ещё в течение часа

  8. Закрытые верхняя и нижняя части, отдельный вакуумный насос, баллон с хладагентом R134a (без добавок) объёмом 12 унций

  9. Проколол первую банку на 350 мл, чтобы выпустить давление.

  10. Выпустила жёлтую линию @ коллектор для удаления воздуха

  11. Банка на 12 унций + клапан + шланг весили 20,7 унции

  12. Открыл нижнюю часть, чтобы вакуум в системе втянул немного хладагента

  13. Завёл машину, снова медленно повернул ключ... муфта компрессора впервые включилась на этом этапе.

  14. После того как первая банка опустела, новый вес составил 8,2 (то есть из первой банки объёмом 12 унций было выпито 12,5 унций)

  15. Закрытая нижняя сторона

  16. Отсоединил жёлтый шланг от адаптера банки, затем подсоединил его к другому адаптеру, уже установленному на второй банке (в этот момент я понял, что допустил небольшую ошибку: нужно было переставить первый адаптер на вторую банку, не отсоединяя шланг. Но я исправил это, снова продув жёлтую трубку.)

  17. Первоначальный вес второй (частично заполненной) банки + адаптер + шланг: 430 г

  18. Итоговый вес второго: 9,6 (то есть 5,5 унций из второй «частичной» банки)

  19. Общая расчётная нагрузка: 12,5 + 5,5 = 18 унций (на самом деле немного меньше из-за отрыва и остаточного содержимого шлангов. Думаю, это нормально, потому что на странице с техническими характеристиками в руководстве по обслуживанию указан допустимый диапазон «16,93–18,34»)
Авто и транспорт

Перевод вопроса с Mechanics Stack Exchange
Лицензия: CC BY-SA (2.5–4.0)
Оригинальный вопрос: https://mechanics.stackexchange.com/questions/21649/low-side-and-high-side-pressures-lower-than-expected-after-ac-repair
1
+ Читать

0 Комментариев

  1. По вашему мнению, кондиционер в вашей машине идеален, за исключением одного момента, о котором вы упомянули!!





    "Муфта компрессора включается примерно на 12 секунд и 12 секунд выключается. (Я не уверен, какой там исключительный рабочий цикл ".





    Сброс ECM вашего автомобиля, вероятно, решит проблему частого включения-выключения кондиционера !! Иногда это прерывистое функционирование происходит из-за неисправности блока управления, первоначально в течение нескольких циклов после ремонта / подзарядки переменного тока. Сброс настроек приведет к удалению старых данных из памяти, и автомобильный компьютер снова будет извлекать информацию из новых сигналов, поступающих от датчиков переменного тока.



    Проверьте, снова ли электронный блок управления автомобилем устанавливает коды ошибок / неисправностей. Как правило, автомобиль устанавливает коды неисправностей OBDII (DTC) для таких проблем с переменным током. Система определяет частоту включения сцепления по сигналу напряжения, когда сигнал напряжения превышает установленный автопроизводителем лимит.



    Кстати, если проблема не решается с помощью электроники и муфта переменного тока продолжает часто срабатывать, то нам нужно сосредоточиться на механических аспектах. Это может быть связано с низким уровнем хладагента, но также может быть вызвано рядом других причин.



    Все перечисленные ниже причины могут привести к слишком частому срабатыванию сцепления или другим симптомам, указывающим на низкий уровень хладагента в кондиционере:




    Недостаток хладагента, избыток хладагента, неработающие вентиляторы охлаждения, короткое замыкание или обрыв в цепи датчика давления хладагента кондиционера, плохое/ослабленное соединение в цепи датчика давления хладагента кондиционера, неисправный переключатель датчика давления, неисправный блок управления климат-контролем, загрязненный/засоренный конденсатор (обычно расположен рядом с решеткой радиатора, перед радиатором/вентилятором) и/или засоренный блок охлаждающего змеевика/испарителя (блок подачи воздуха в салон).




    Поскольку в салоне автомобиля хорошая вентиляция, мы можем исключить все остальные варианты. В вашем случае мы можем сосредоточиться только на двух механических аспектах.



    Во-первых, это надлежащая очистка передних пластин конденсатора сжатым воздухом / водой через решетку, не открывая моторный отсек, чтобы защитить электронные компоненты. Многие автомойки предоставляют эту услугу бесплатно. Во-вторых, если первое не работает, проверьте реле давления и компоненты его контура должным образом и отремонтируйте / замените в соответствии с требованиями.



    Mitsubishi Lancer Evolution VII (2004). Руководство по эксплуатации, часть 1xx
    (ПРОСТАЯ ПРОВЕРКА ДВУХКАНАЛЬНОГО ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ):
    Измерьте давление на стороне высокого давления. Если между клеммами двухканального датчика давления есть
    непрерывность, то датчик исправен. В противном случае он неисправен. Замените датчик.





    По ссылкам ниже вы найдёте полезную информацию о системе переключения давления в системах отопления, вентиляции и кондиционирования (механический датчик-привод):





    https://m.youtube.com/watch?v=tMi3VDkPdCo



    https://zinref.ru/avtomobili/Mitsubishi/160_010_00_Mitsubishi_Lancer_Evolution_VI_manual_english/113.htm



    https://mechanicbase.com/ac/ac-refrigerant-pressure-switch-symptoms/



    https://www.yourmechanic.com/article/p0534-obd-ii-trouble-code-air-conditioner-refrigerant-charge-loss-by-valerie-johnston



    https://m.autozone.com/cooling-heating-and-climate-control/a-c-switch/mitsubishi/lancer



    https://axleaddict.com/auto-repair/DIY-Auto-Service-AC-System-Diagnosis-by-Symptom





    P.S. Некоторые важные данные (с сайта hella.com) для
    Mitsubishi Lancer 2.0i/EVO VIII:





    Год постройки





    2003 - 2008





    Тип хладагента





    R134a





    Количество заправляемого хладагента





    480-520





    Тип компрессорного масла OEM





    Страница Солнца 56





    (Тип компрессора: PAO 68 / PAG ISO 46)



    Количество заправляемого компрессорного масла (Максимальное)





    120

  1. Исходя из моего личного опыта работы с теневыми деревьями, могу сказать, что это сделано качественно. Хороший вакуум, правильное количество масла и хладагента, а также подача очень холодного воздуха. Я бы не стал беспокоиться о точных значениях на датчиках.


  1. @RyanV.Bissell Я впечатлён тем, сколько внимания вы уделили этой задаче. В прошлом году я отвёз свой Volkswagen к официальному дилеру для замены компрессора, и они перелили хладагент. После этого они не могли понять, в чём проблема, просто потому, что компьютер не выдавал никаких ошибок, и поначалу они даже не поверили мне, что что-то не так :D Проблема проявлялась только в очень жаркую погоду, поэтому поначалу было сложно это доказать :) В качестве решения они заново промыли систему и залили новый хладагент, надеясь, что это решит проблему. Но за это время я изучил способы диагностики проблем с кондиционером.



    К сожалению, они использовали какой-то аппарат Robinair, и он показал правильное количество, внесённое в систему, но всё равно ошибся...



    Вы сможете проверить правильность работы системы, даже если у вас нет данных о конкретном транспортном средстве. Это можно сделать, проверив перегрев и недогрев.



    Хотя приведённая вами таблица не является универсальной, температура, при которой хладагент превращается в жидкость и испаряется, зависит только от давления, и для этого тоже есть таблица. Как и в случае с водой, которая кипит при 100 °C (212 °F) на уровне моря, но при более низкой температуре на больших высотах, поскольку давление там меньше, то же правило применимо и к хладагенту.



    Таким образом, используя законы физики, можно многое узнать о работе системы. Например, можно определить, находится ли хладагент в жидком состоянии, когда он выходит из испарителя и попадает в компрессор (что было бы плохо для компрессора).



    Если вы выполните поиск в интернете по ключевым словам «устранение неполадок в работе кондиционера: перегрев, недогрев», то легко найдёте множество хороших статей. Вот одна из них:
    http://www.achrnews.com/articles/93445-устранение-неполадок-связанных-с-перегревом-и-недоохлаждением
  1. Это был всего лишь простой пример. Зная значения недогрева/перегрева, вы сможете определить, перегружена ли ваша система, недогружена или у вас проблемы с TXV и т. д. Например, вам не понадобятся значения давления/температуры для конкретной системы, чтобы определить состояние вашего кондиционера. Поищите в интернете статьи о недоохлаждении и переохлаждении. Думаю, вам будет интересно :)
  1. «Итак, используя законы физики ... вы можете определить, находится ли хладагент в жидком состоянии, когда он выходит из испарителя и попадает в компрессор (что плохо для компрессора)». Это хорошая мысль. Заставлять компрессор сжимать несжимаемую жидкость — плохая идея.
  1. @RyanV.Bissell : Это фантастическая идея!
  1. Я добавил УФ-краситель, чтобы не навредить себе в будущем, если позже произойдёт утечка.
  1. @RyanV.Bissell, тебе никогда не будет достаточно отцовских баллов!
  1. @RyanV.Bissell: я добавил ещё кое-что из своих мыслей. Учитывая, сколько подробностей вы предоставили, было бы глупо упускать такую возможность :)
  1. Думаю, вы спрашиваете меня, как я добился вакуума в -30 фунтов на квадратный дюйм... Я этого не делал, потому что на этой планете такое невозможно. Кажется, я хотел сказать «~-30 дюймов ртутного столба», что составляет около -14,7 фунтов на квадратный дюйм. Если же вы просто интересуетесь концепцией, то я имею в виду, что я высосал весь воздух из труб.

  1. Эта диаграмма не является универсальной. С вами всё будет в порядке.



    У каждой модели будут свои характерные значения низкого и высокого давления.



    Вот почему некоторые производители рекомендуют заправлять хладагент по массе, а не по значениям температуры на стороне высокого давления, на стороне низкого давления и температуры окружающей среды.



    Если вы заправили систему нужным количеством хладагента (в соответствии с допустимыми отклонениями, указанными в инструкции), то всё должно быть в порядке.



    Ещё одна проверка работоспособности заключается в том, что реле низкого давления срабатывает при давлении 32 фунта на квадратный дюйм, что ниже 40 фунтов на квадратный дюйм, которые вы видите на стороне низкого давления.



    Я не уверен, что ваш Lancer оснащен датчиком давления на стороне высокого давления, но принцип тот же.



    Наслаждайтесь ледяным кондиционером!





    P.S.



    Несколько замечаний по поводу вашей процедуры:





    • Вакуум снизился почти до -30 фунтов на квадратный дюйм, и этот уровень сохранялся в течение часа




      Это говорит о том, что утечек нет.



    • В конденсатор добавлен УФ-краситель и 50 мл масла PAG-46




      УФ-краситель добавляется, если вы хотите обнаружить утечку с помощью УФ-излучения. В противном случае в этом нет необходимости. PAG-46 — подходящее масло для вашего автомобиля, и оно абсолютно необходимо, так как смазывает внутренние детали компрессора.



    • Этой машине 11 лет, поэтому пробег компьютера и реле давления составляет около 260 000 километров.




      Не уверен насчёт Lancer, но на некоторых автомобилях реле давления представляет собой конденсатор, в котором давление хладагента регулирует расстояние между двумя пластинами, тем самым изменяя ёмкость и напряжение.




    Ещё раз отмечу, что уровень детализации в этом вопросе просто потрясающий. Я бы назвал это золотым стандартом для всех вопросов, связанных с AC.
  1. ПОПРОБУЕМ ПОУЧИТЬСЯ ЗДЕСЬ. КАК У ВАС ПОЛУЧАЕТСЯ «PSI»?
  1. Если вы постоянно находитесь выше нижнего предела давления, то всё в порядке. Если во время работы компрессора давление опустится ниже этого предела, компрессор остановится. Давление, когда компрессор не работает, не имеет значения.
  1. @HandyHowie Я нахожусь выше точки перехода ВКЛ. -> ВЫКЛ. (40> 28.4), когда он выключается. Я действительно начинаю думать, что он отключается из-за температуры (холода), а не давления. Я говорю это, потому что, когда я впервые включаю кондиционер, время цикла кажется больше (точно не измерял ... устал на данный момент). И во время 24-секундного[1] цикла он выдувает 42 градуса из вентиляционного отверстия (при температуре окружающей среды 80 градусов) [1] 12 секунд включено, 12 секунд выключено
  1. Похоже, у вас недостаточно топлива, что объясняет 12-секундную работу компрессора. Если из-за низкого давления срабатывает датчик низкого давления, вероятно, вам нужно больше топлива.
  1. Насколько низко опускается давление на стороне низкого давления при работе компрессора? Если мне не изменяет память, датчик низкого давления обычно отключает компрессор, если давление падает ниже 30 фунтов на квадратный дюйм.
  1. @HandyHowie Я не обратил на это внимания — думаю, потому что больше всего меня беспокоило, как бы не перезарядить аккумулятор, — но в руководстве по эксплуатации сказано, что реле низкого давления переключается с положения «включено» на положение «выключено», когда давление падает ниже 28,4 фунта на квадратный дюйм, и переключается с положения «выключено» на положение «включено», когда давление поднимается выше 32,1 фунта на квадратный дюйм.
Вы уже ответили на этот вопрос