После ремонта у S10 Blazer 1998 года не работает педаль тормоза

Если вы не трогали педаль после снятия суппортов, дайте жидкости стечь под действием силы тяжести. Ослабьте жёсткую трубку, чтобы жидкость начала капать. Откройте прокачные клапаны, по возможности снимите их полностью. Установите на место вручную и затяните как можно сильнее, затем затяните ещё раз. На Ebay можно найти отличный комплект для прокачки тормозов за 8 долларов. В комплект входит магнит для крепления к ротору. Прокачайте тормоза, откройте прокачной клапан, наденьте шланг на штуцер и медленно опустите его 3 раза. Закройте прокачной клапан. Прокачайте тормоза со стороны пассажира таким же образом. Убедитесь, что прокачные штуцеры находятся сверху. Если это не так, педаль не будет работать. Надеюсь, это помогло.

(Я использовал этот ответ в нескольких вопросах о проблемах с тормозами у грузовиков Chevrolet)

У меня внедорожник 97-го года, так что, думаю, у нас с вами одинаковые проблемы, но у меня задние барабанные тормоза. Я тоже менял трубки на этом грузовике и потратил несколько часов и больше галлона жидкости, пытаясь правильно прокачать систему. Вот несколько советов, которые мне помогли.

Слейте воздух из главного тормозного цилиндра. Снимите магистрали, установите короткие магистрали и подсоедините их к баку главного тормозного цилиндра. Прокачайте систему до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки.

Прокачайте систему ABS. То же самое, что и прокачка главного тормозного цилиндра. Я не пробовал, но думаю, что это действительно помогло бы.

При прокачке — откройте кран, нажмите на педаль, закройте кран, отпустите педаль. Это поможет избежать попадания воздуха.

Вот несколько методов, которые я использовал:

Обычное стравливание воздуха из насоса. Я так и не научился делать это правильно. Хотя я не закрывал клапаны между циклами накачки.

Прокачка под давлением — подача давления в резервуар главного тормозного цилиндра для вытеснения жидкости. Возможно, это сработало бы, если бы верхняя часть хорошо герметизировалась, но в итоге получился просто беспорядок.

Вакуумная прокачка — создание вакуума в системе. Обязательно используйте тефлоновую ленту, чтобы не всасывать воздух вокруг резьбовых соединений.

Обратная прокачка — подача жидкости из спускного клапана обратно в магистраль.

В итоге я модифицировал некоторые спускные клапаны, отрезав у них кончик, чтобы можно было закрутить их до упора и исключить попадание воздуха в резьбу. Использовал много тефлоновой ленты. Откачивал воздух до тех пор, пока не продул линию, затем откачивал воздух в обратном направлении, устанавливал оригинальный спускной клапан и откачивал воздух до тех пор, пока не переставали появляться пузырьки.

Я думаю, что обратная прокачка помогает удалить пузырьки воздуха возле главного тормозного цилиндра/абсорбера, где есть большой перепад давления. Пузырьки стремятся подняться вверх, а при обычной прокачке они пытаются опуститься вниз. Возможно, мне также удалось бы добиться успеха, если бы я сначала прокачал систему ABS на стенде.

Следует также отметить, что, по крайней мере, в случае с моим грузовиком, часть процесса заключается в том, чтобы дилер выполнил автоматическую прокачку системы ABS. Для этого нужен специальный диагностический сканер. Я попробовал несколько профессиональных диагностических сканеров Snap-On, которые есть у моего двоюродного брата, но они не смогли выполнить прокачку системы ABS.

Итак, при замене главного тормозного цилиндра перед установкой на автомобиль его необходимо прокачать на стенде. Затем я обычно выполняю первичную гравитационную прокачку системы (по сути, открываю по одному штуцеру и доливаю жидкость в бачок до тех пор, пока из штуцера не начнет стабильно капать жидкость). ПОСЛЕ ЭТОГО я выполняю полноценную прокачку под давлением.

Поскольку главный тормозной цилиндр уже установлен, отсоедините тормозные магистрали от главного тормозного цилиндра, возьмите в магазине запчастей комплект для прокачки главного тормозного цилиндра, а также новую жидкость (DOT4). Прокачайте главный тормозной цилиндр, затем снова подсоедините магистрали, прокачайте систему самотеком, а затем под давлением, когда убедитесь, что жидкость есть в каждом штуцере.

Я уверен, что в ваших строках есть воздух. Даже если ваш вопрос заставляет меня задуматься о том, что именно вы имеете в виду.

Однажды у меня возникла похожая проблема: я заменил тормозные компоненты, но не смог прокачать тормоза.

Я думаю, что причина, по которой у нас с вами возникла такая ситуация, заключается в том, что, когда во всех магистралях «так много» воздуха, даже если выжать педаль до упора, вы просто будете перемещать воздух. На самом деле тормозная жидкость не поступает из главного тормозного цилиндра в магистрали постепенно, вытесняя весь воздух.

В итоге мне пришлось надавить на главный тормозной цилиндр, чтобы выпустить воздух из системы и подать тормозную жидкость (которая, очевидно, несжимаема) в магистрали.

Если хотите знать моё мнение, вам бы очень пригодился спускной клапан. Даже работая одной рукой, вы можете быть уверены, что, открывая каждую линию, вы будете постепенно выпускать воздух из системы.

Конечно, наилучших результатов можно добиться, если у вас есть руководство по эксплуатации и вы следуете правильной «процедуре», то есть соблюдаете правильный порядок прокачки трубок.