Почему в руководствах по эксплуатации указан диапазон крутящего момента? Есть ли какие-то причины для выбора крайних значений?

Если речь не идёт о выравнивании под стопорный механизм, шплинт или разжимной штифт с зубчатой гайкой, обычно выбирают средний диапазон.

При установке раздельного пальца сначала затяните его до нижнего предела и проверьте соосность отверстий. Если соосность соблюдена — готово. Если нет, установите верхний предел и постепенно поворачивайте палец, чтобы добиться соосности отверстий, не превышая при этом верхний предел.

Если вы достигли верхнего предела, но отверстие по-прежнему не выровнено, попробуйте добавить или убрать шайбу или использовать тонкую шайбу.

Предполагается, что вы прикладываете крутящий момент к гайке. Если вы прикладываете крутящий момент к головке болта, то используйте верхний предел, так как часть крутящего момента поглощается трением при вращении болта в отверстии.

Крутящий момент — это косвенный способ измерения затяжки болтов, который не является по-настоящему точным. Крутящий момент может сильно варьироваться в зависимости от состояния и смазки резьбы. Для более точных применений, например в аэрокосмической отрасли, используется растяжение болта. Принцип работы болта заключается в растяжении, как у очень жёсткой пружины. Усилие зажима болта пропорционально его диаметру и степени растяжения.

Нет, я думаю, это больше связано с ожидаемым диапазоном, учитывая огромное количество динамометрических инструментов, технику работы оператора и явное отсутствие калибровки у большинства динамометрических ключей.

(И я виноват не меньше, а то и больше, чем большинство... раньше мой локоть хрустел при нагрузке +/- 2 фунт-фута. Теперь, после сорока лет мучений, мой локоть хрустит, когда я просто пытаюсь встать с кровати и надеть свои многочисленные бандажи...)

Если только вы не хотите отправить свой динамометрический ключ на калибровку (а кто это делает??) установите среднее значение, указанное в инструкции, и будьте довольны! Помните, что большинство людей даже не читают инструкцию, так что вы уже на шаг впереди.

Минимум есть минимум, максимум есть максимум, но, по правде говоря, в большинстве автомобильных систем используются винты с внутренней резьбой, которые намного слабее любых настоящих крепёжных изделий. Установите среднее значение, затяните, и всё будет в порядке.

ПРИ РЕДАКТИРОВАНИИ:

Эй, я обеими руками за регулярную калибровку динамометрических ключей. Пожалуйста, не поймите меня неправильно. НО это не всегда легкодоступно и/или по карману обычному любителю делать всё своими руками, каким я не являюсь.

Я потратил на SnapOn почти столько же, сколько на алименты, и уверяю вас, что первое выгоднее. Когда вы собираете детали подвески, нужно хорошо чувствовать материал. Не более того. Здесь подойдёт "GoodNtite". Когда вы окончательно затягиваете алюминиевую головку блока цилиндров на высокопроизводительном двигателе, вам могут понадобиться специальные смазочные материалы, инструкции, данные о крутящем моменте и большой опыт. И самое главное — действительно хороший и откалиброванный динамометрический ключ высшего класса.

Суть в следующем: если вам не всё равно, то всё будет в порядке. Моменты затяжки довольно приблизительны для всего, кроме болтов Rocket Surgury и болтов головки блока цилиндров, для которых есть подробные инструкции и часто специальная смазка для резьбы.

Я покупаю некоторые вещи в Harbor Freight, но мне стыдно в этом признаваться. Если вы действительно хотите серьёзно подойти к делу, купите хороший динамометрический ключ Snapon/MAC/Matco (я рекомендую с приводом 1/2 дюйма) и пользуйтесь им (время от времени калибруя) до конца жизни.