Точка срабатывания сцепления изменилась, как и расстояние, необходимое для включения сцепления
Прошлой ночью я ехал домой, разгоняясь до скорости, характерной для шоссе, и вдруг почувствовал, что педаль сцепления полностью провалилась.
Раньше сцепление начинало срабатывать примерно на 1/4 хода педали и полностью включалось на 3/4 хода (см. фото). Теперь сцепление срабатывает почти мгновенно — примерно на 1/8 хода педали — и полностью включается на 1/4 хода.
Кроме того, ход сцепления ощущается иначе... не как у резиновой ленты, а как у пружины.
Я обеспокоен тем, что это первый шаг к гораздо худшей ситуации, поэтому я перестал водить машину.
Это Jetta 2001 года с двигателем 1.8T.
Ещё немного полезной информации — история сцепления.
- 1-е сцепление — оригинальное заводское — от 0 до 280 000 км
- 2-я муфта (эта муфта) — пробег от 176 000 до 257 000 миль (текущий)
Это сцепление не подходит для этого автомобиля; это сцепление VR6, которое не является двухмассовым (сбалансированным), как заводское. Разница в цене была существенной, и, помимо слухов, мне сказали, что сцепление VR6 можно использовать в качестве замены. Оно отлично работало последние 80 000 миль.
Проблема в механизме педали или в самом сцеплении?
ПРАВКА 1:
Коллега указал на то, что цилиндр является общим для тормозной системы и что сальник мог выйти из строя где-то в другом месте, не связанном со сцеплением. Он сказал, что если проблема в тормозной жидкости/жидкости для сцепления, то в первую очередь это скажется на сцеплении, а не на тормозах.
Перевод вопроса с Mechanics Stack Exchange
Лицензия: CC BY-SA (2.5–4.0)
Оригинальный вопрос: https://mechanics.stackexchange.com/questions/39208/clutch-catch-point-has-changed-along-with-distance-needed-to-engage
Может быть и то, и другое. Не ездить на нём — хорошая идея, сцепление, скорее всего, не выключается полностью, и езда на нём может значительно увеличить износ сцепления. Большая часть моего ответа основана на этом утверждении:
Сначала можно попробовать прокачать гидравлическую систему. По моему опыту, воздух в магистралях — это проблема, которая накапливается со временем, а не серьёзное мгновенное изменение во время движения. Тем не менее прокачать систему проще, чем устранить большинство других потенциальных проблем, так что с этого можно начать.
Вероятно, проще всего проверить механизм возврата педали. Обычно где-то в верхней части педали установлена пружина, которая помогает вернуть её и главный тормозной цилиндр в исходное положение. Учитывая, что педаль возвращается до конца, я сомневаюсь, что проблема в этом.
Следующими двумя местами, которые нужно проверить, являются гидравлическая система и отжимные пружины внутри узла сцепления/нажимного диска. Чтобы проверить пружины, нужно снять сцепление, а я не знаю, как можно заменить только пружины. Это будет означать, что пришло время менять сцепление.
Проверьте главный и рабочий цилиндры на наличие внешних утечек. Если утечка была незначительной, система могла подавать достаточное количество жидкости для работы сцепления. Из-за утечки часть жидкости теряется, что сокращает расстояние, на которое перемещается вилка/выжимной подшипник, что и приводит к описанным вами симптомам. Вилка не может продвинуться достаточно далеко, чтобы полностью разъединить сцепление, и не может вернуться назад, чтобы полностью соединить его. Если они протекают, их нужно заменить (лучше заменить оба, так как если один вышел из строя, то и другой, скорее всего, не за горами) Возможно, они вышли из строя внутри. Чтобы это диагностировать, нужно вынуть их оба и посмотреть, вытесняют ли они одинаковое количество жидкости.
Последнее нестандартное предложение: откройте резервуар с гидравлической жидкостью и внимательно осмотрите его, чтобы проверить, нет ли там вакуума или сопротивления при снятии крышки. В резервуаре не должно быть давления. У меня уже была такая проблема с резервуаром, в котором засорилось вентиляционное отверстие, что привело к образованию вакуума в баке. Цилиндру не хватало рабочего объёма, чтобы преодолеть вакуум. Прочистка вентиляционного отверстия решила проблему