Как открутить болты для замены тормозных дисков на Toyota Yaris?

Я намучился с болтами на Corolla 1998 года выпуска и знаю, о чём вы думаете. Я сломал много болтов, пока не понял, что нужно делать.

Во-первых, вам нужно обзавестись шестигранными головками, а не 12-гранными ключами, которые вы используете. Если вы ошибетесь с 12-гранным ключом, то сорвёте болт, и тогда вам придётся покупать специальные гайки для снятия болтов. Постарайтесь приобрести чёрные гайки, потому что по ним можно бить, не боясь, что они разобьются. Я усвоил это на собственном горьком опыте.

Во-вторых, я бы купил средство под названием PlusGas. Оно намного эффективнее WD40 в том, что касается откручивания таких застрявших болтов. Если PlusGas не поможет, смешайте жидкость для автоматической коробки передач и ацетон в пропорции 50/50. Будьте осторожны, не попадите этим составом на пластик, иначе он расплавится. Я узнал об этом методе на сельскохозяйственном форуме, когда у кого-то не получалось открутить болт.

Наконец, купите самый большой лом, какой только сможете найти. У меня есть лом длиной 600 мм, и когда болт не откручивается обычными ключами, я использую 600-миллиметровый лом после нескольких распылений PlusGas, и болт откручивается.

Кредитное плечо — ваш друг, за ним следуют химические вещества.

Я думаю, проблема автора в том, что у него ограниченный набор инструментов и он, возможно, пытается выкрутить детали, которые немного заржавели и, вероятно, были перетянуты при сборке.

Поэтому, возможно, будет полезно поговорить о способах ослабления крепёжных элементов, резьба которых может не поддаваться. Застрявшие крепёжные элементы или направляющие штифты часто затягиваются с чрезмерным усилием при предыдущей сборке. В то время как болты крепления суппорта обычно затягиваются с умеренным усилием, например от 40 до 60 фут-фунтов, штифты суппорта часто затягиваются с меньшим усилием, например 15 фут-фунтов.

Во-вторых, для большинства из нас проблемой является ржавчина, а на неповреждённом крепёжном элементе или штифте суппорта может быть достаточно ржавчины в области резьбы, чтобы затруднить демонтаж.

Вот несколько предложений:

1. Если есть возможность, предварительно обработайте участок за пару дней до процедуры, чтобы масло впиталось как можно глубже.


2. Ударная нагрузка (не 5-килограммовый молоток, бьющий наотмашь) помогает разрушить оксидную плёнку на резьбе. Если крепёжный элемент под шестигранник или Torx, постучите по инструменту, вставленному в крепёжный элемент.


3. После постукивания полезно повторно нанести проникающее масло. Если ситуация критическая, можно попробовать несколько раз постучать и нанести масло. Использование удлинителя для торцевого ключа или металлического стержня может помочь добиться нужного результата, не повредив при этом другие детали в этом месте.


4. Ударный инструмент снижает потребность в грубой силе, что помогает свести к минимуму поломку крепежа и инструмента. Хотя пневматические и электрические ударные гайковёрты очень удобны в таких ситуациях, есть несколько альтернатив. Ручные ударные инструменты, в которых молоток используется для ударов по инструменту, приводящему в движение кулачок внутри инструмента, который, в свою очередь, вращает насадку или биту, установленную на инструменте, могут быть очень полезны. Даже при работе с тормозными деталями. Такие ручные ударные инструменты обычно стоят около 20 долларов в Sears, HFT и других магазинах.

К другим решениям с более высокой ценой относятся пневматические/электрические ударные инструменты, горелки и сварочные аппараты.

Если вы используете горелку, лучше всего подойдёт кислородно-ацетиленовая. Высокая температура, воздействующая только на крепёжный элемент, вызывает его небольшое расширение и соответствующее давление внутри резьбы. Это разрушает оксиды металла. Обычно после остывания крепежа на него наносят проникающее масло и поворачивают с помощью гаечного ключа. Пропановая горелка не так эффективна, поскольку она не может обеспечить высокую температуру на небольшом участке, таком как головка крепежа. Кроме того, нагрев области вокруг крепежа не поможет, поскольку разница температур должна быть значительной, чтобы между крепежом и материалом, в который он вкручивается, возникла разница в расширении.

Если у вас есть только пропан и вы нагрели область вокруг крепления, можно взять праздничную свечу и расплавить её в месте крепления. Воск будет растекаться, как проникающее масло, и поможет смазать детали даже после того, как остынет.

Если вы используете кислородно-ацетиленовую или другую горелку и крепление стало тускло-красным или ещё более горячим, я бы однозначно заменил это крепление.

Существует множество других методов, но я хотел рассказать о том, что может быть под рукой у механика-любителя, у которого мало инструментов. В 90 % случаев с трудными креплениями, с которыми я сталкивался, можно справиться с помощью проникающей смазки и постукивания. У меня есть горелки, пневматический инструмент и даже доступ к инструменту для индукционного нагрева, но я предпочитаю использовать наименее инвазивный метод, который позволяет сохранить крепление.

Я рекомендую вам приобрести один из ручных ударных инструментов с молотком, чтобы он всегда был у вас под рукой. Постучите по крепёжному элементу или головке Allen/Torx с проникающим маслом. А там, где это возможно и где вы ожидаете столкнуться со сложными крепёжными элементами, предварительно обработайте их проникающим маслом, даже несколько раз в течение нескольких дней.

И последнее: при использовании 18-дюймового лома с длинным отрезком трубы создаётся большой крутящий момент, но грубая сила при работе с заржавевшими крепёжными элементами — это простой способ их сломать. Если постукивать молотком или использовать ручной ударный инструмент, крепёжные элементы, скорее всего, сломаются не так часто, хотя это может занять больше времени.

Извините за длинный ответ, но я хотел рассказать вам о некоторых вариантах и связанных с ними соображениях. Удачи.

Я открутил болты на своей «Фиесте» (эти безнадежные болты с «шайбами», встроенными в шестигранную головку, из-за чего сложно подобрать подходящий торцевой ключ) с помощью торцового ключа с храповым механизмом, динамометрического ключа (просто потому, что он был длинным) и отрезка трубы, чтобы удлинить ключ. После того как я хорошенько обработал болты средством Plusgas и прогрел их паяльной лампой, они с визгом открутились.

Кувалда с приводом 1/2 дюйма даст вам гораздо больший рычаг и массу, чем торцевой ключ на фото (кувалда с приводом 1/2 дюйма и длиной 24 дюйма, 21 доллар в Home Depot). Попробуйте разные физические положения, в которых вы сможете эффективно тянуть или толкать, используя вес своего тела (убедитесь, что автомобиль стоит на домкратах, а колёса заблокированы в соответствии с руководством пользователя — вы же не хотите, чтобы болт открутился, а вас раздавил Yaris). Можете ли вы повернуть руль так, чтобы болты, которые нужно открутить, были направлены наружу, в сторону крыльев? Если да, то вы можете подпереть конец лома ногой, как при ослаблении гаек на колёсах.

Если это не помогло или если болт или гайка действительно заклинили (например, на подвесе глушителя), попробуйте проникающую смазку PB Blaster (воняет ужасно, но для этой цели считается более эффективной, чем WD-40). Обильно распылите на сопрягаемые поверхности, затем несколько раз сильно ударьте молотком по головке болта или гайки, стараясь не повредить резьбу болта и не помять грани гайки. Повторите этот процесс несколько раз в течение, скажем, 20 минут. Удары молотка по стальным деталям вызывают вибрацию, которая, как мы надеемся, разрушит соединение и высвободит часть PB Blaster. Не уроните молоток и не разбейте сами суппорты, иначе они могут треснуть. Кроме того, не нагревайте их, иначе PB Blaster может воспламениться.

Если вы способны проявить дзенское терпение и оставить проблемные участки на несколько часов или даже на ночь, то многократное опрыскивание в течение этого времени поможет ещё больше.

Сначала я бы снял суппорт, вынул резиновые заглушки, а направляющие штифты можно снять шестигранным ключом на 7 мм. Возьмите большой молоток и ударьте по ключу той частью, которая находится под головкой молотка, там, где рукоятка соединяется с головкой. Маловероятно, что он заклинил, но можно попробовать снять колодки и нагреть кронштейн суппорта в том месте, где вкручивается болт, с помощью газовой горелки или ацетиленовой установки, чтобы облегчить снятие. или, если у вас есть пневматический инструмент, просто выбейте болт.