Каким температурам на плите соответствуют режимы «низкий», «средний» и «высокий»?

Вот какие температуры поверхности для приготовления соответствуют этим обозначениям:

Высокая: от 450° до 650°+

Средняя температура: от 375° до 449°

Средний уровень: от 325° до 374°

Средне-низкий: от 250° до 324°

Низкий: от 225° до 249°

На моей электрической плите я примерно разобрался в этой системе с помощью инфракрасного термометра, измеряющего матовую поверхность для приготовления пищи:

Высокая температура: от 5 до 10 = от 465° до 700°

Средний уровень: 4,0 = 429°

Средний уровень: 2,8 = 272°

Я бы посоветовал вам откалибровать собственную электрическую плиту. Вы сможете найти надежный термометр менее чем за 20 долларов. Возьмите плоскую сковороду, желательно из эмалированной стали, налейте в нее масло с высокой температурой дымления и начинайте измерять. Конечно, будьте осторожны, чтобы не повредить сковороду.

Вполне возможно, что функция быстрого закипания искажает выходную мощность. Я знаю человека, у которого газовая плита с функцией быстрого закипания, и у него наблюдается аналогичное искажение температуры (при режиме томления температура намного выше, чем должна быть, и т. д.).

Я не знаю, какую температуру они могут достичь, но я знаю, что они могут нагреться до температуры, достаточной для плавления свинца, а температура плавления свинца составляет около 327 °C

Если в плите не используется какой-либо термостатический механизм, есть способ узнать, на какой мощности на самом деле работают варочные панели: убедитесь, что в вашем доме максимально "электрическая тишина" (ничего не включено, в чем нет необходимости), затем включите варочную панель, поставив на нее большую кастрюлю с водой на определенное время, и проверьте расход по счетчику электроэнергии - если, например, после получасовой работы вы получаете 0,6 кВт * ч, плита эффективно работает на 1200 Вт.

Более быстрый способ: если у вас есть доступ к нескольким сантиметрам проводов, идущих к плите (не обязательно делать электрический контакт!), купите или возьмите напрокат токоизмерительные клещи, измерьте силу тока и умножьте на напряжение, чтобы получить мощность.

Электрические сковороды нагреваются до 400 градусов. Исходя из этого, кастрюли и сковородки на вашей плите не нужно нагревать выше 400 или 500 градусов для приготовления любых блюд. (Если нагревательный элемент на вашей плите светится светло-красным, значит, температура составляет от 800 до 900 градусов.)

Я обнаружил, что если использовать инфракрасный термометр для измерения температуры дна сковороды через 5 минут после начала нагрева (температура больше не повышается), то высокая температура соответствует 375 градусам по Фаренгейту, средняя высокая — 330 градусам, средняя — 300 градусам, а низкая — примерно 275 градусам.

Глядя на комментарий Сэма выше, я должен с ним не согласиться. В новой плите будут другие электрические компоненты, чем в ОЧЕНЬ старой плите в моей квартире, но обе они предназначены для одного и того же. Идея о том, что одна настройка просто определяет скорость достижения максимальной мощности, неверна. Элементы в духовке включаются и выключаются с частотой, определяемой заданной температурой, а заданная температура определяет скорость повышения температуры в продуктах. Я рискну предположить, что он может отключаться не полностью, а частично, чтобы не было резких скачков тока, но мне нужно посмотреть электрическую схему, чтобы быть более уверенным в этом. Что касается плиты, то в старых моделях, таких как моя, всё устроено по принципу резистора. Другими словами, это не что иное, как ограничение тока, проходящего через нагревательный элемент. Когда конфорка включена на минимум, ток меньше. Когда горелка установлена на высокую мощность, через элемент протекает больший ток. Поскольку элемент горелки имеет фиксированное сопротивление, различные варианты настройки, низкая, высокая и т.д., будут приводить к более высокой или более низкой температуре, излучаемой элементом. Как и в духовке, продукты будут готовиться быстрее при более высокой температуре. Любой, кто случайно оставил конфорку включенной на слабом огне на всю ночь, как, кхм, я, может сказать вам, что она так и не раскалилась до вишнево-красного цвета, в который она окрасится всего за несколько минут, если включить ее на полную мощность.
Это был очень витиеватый способ сказать, что да, от настроек плиты зависит максимальная температура конфорки. Проще всего обратиться к производителю вашей плиты, и он сможет дать вам приблизительный ответ на ваш вопрос. С возрастом показатели сопротивления могут несколько меняться.

Вместо того чтобы измерять температуру пустой сковороды, я предлагаю добавить некоторое количество (например, 2 стакана) воды и засечь время от момента закипания до выключения. Как отмечали другие пользователи, мощность (выделение тепла с течением времени) у разных плит отличается, независимо от температуры. Кстати, электрические духовки обычно имеют постоянную мощность (за исключением тех, у которых есть режимы «предварительный нагрев» и «чистка», при которых используется не только нагревательный элемент, но и гриль), а также термостат (переключатель, активируемый датчиком температуры), который включает и выключает нагревательный элемент. (Ручка для конфорки также оснащена термостатом, но он не подключен к конфорке. Он использует крошечный нагреватель внутри переключателя для открытия и закрытия биметаллического переключателя. Он постоянно включается и выключается. Их используют, потому что они относительно дешевые.)

Если предположить, что элементы вашей электроплиты «перегреваются», вы можете просто не использовать «высокую» мощность. Электрические нагревательные элементы имеют отрицательный температурный коэффициент: сопротивление (и мощность) уменьшаются по мере повышения температуры элемента. Кроме того, чем ярче светится элемент, тем больше энергии он излучает и тем меньше проводит, а это значит, что для незначительного изменения температуры требуется гораздо больше энергии, когда элемент начинает ярко светиться (вы чувствуете излучаемую энергию даже через всю комнату). Когда нагревательные элементы выходят из строя, они просто перестают работать — они не загораются и не взрываются.

Самая большая проблема, связанная с избыточной мощностью, заключается в том, что дно кастрюль и сковородок сильно нагревается. Из-за этого продукты прилипают, готовятся неравномерно или пережариваются. Лучшее решение — хорошо изучить свою плиту. Инфракрасный термометр — отличный инструмент, но он подходит только для измерения температуры продуктов и горячего масла. Температура дна пустой сковороды — практически бесполезная информация. Кроме того, большинство инфракрасных термометров имеют верхний предел в 400 °F или меньше. Поскольку большинство продуктов обугливаются при температуре ниже 400 °F, они отлично подходят для приготовления пищи.

По моему опыту, горелки довольно сильно различаются по калибровке. Как отметил Сэм Лей, некоторые электрические горелки могут быть установлены с неправильными настройками напряжения, из-за чего они работают не в соответствии с калибровкой.

Что я сделал для низких, средних и высоких температур в рецептах, так это выработал собственное представление о том, что такое низкая, средняя и высокая температура. Это может быть как точное, так и приблизительное, но универсальное определение.

Примером точного измерения может служить использование инфракрасного термометра для измерения температуры на сковороде через определённое время после того, как она была поставлена на плиту. Похоже, это то, что вам нужно. Я использовал свой инфракрасный термометр только для приготовления барбекю, так как хотел быть уверен, что стейки прожарятся максимально хорошо.

В качестве примера грубого и универсального подхода можно привести то, что я делаю для плиты: использую температуру дымления обычного масла, например рапсового, в качестве показателя того, сколько тепла плита может выдать за фиксированное время.

По моему личному опыту, во многих рецептах «средне-высокий» и «высокий» означают, что рапсовое масло слегка дымится и быстро начинает дымиться соответственно. При «среднем» несколько капель воды закипят менее чем за 5 секунд, а при «низком» несколько капель воды едва зашипят, если вообще зашипят. Всё это происходит в кастрюле средней толщины, а не в чугунной или дешёвой тонкой сковороде (например, за 5 долларов из «Икеи»)

Преимущество грубого и универсального метода заключается в том, что его можно использовать для калибровки при смене условий приготовления. Я применял его, когда готовил у друзей и в загородных домах.

Они соответствуют не температуре, а скорости подвода тепла.

Элементы в вашей духовке подключены к термостату, который регулирует их температуру. По сути, это устройства с постоянным нагревом/фиксированной температурой, как отопление в вашем доме. Духовка включает и выключает элементы для регулирования температуры, но элементы всегда либо включены, либо выключены.

Нагревательные элементы варочной панели, напротив, имеют переменную мощность/переменную температуру. Термостата нет, но мощность элементов можно регулировать в диапазоне от MAX до OFF. При каждом включении температура будет становиться все выше и выше (если только что-то не отводит тепло, например готовящаяся еда). Чем выше мощность, тем быстрее нагревается прибор.

Важно знать (для электрической плиты) мощность конфорок: большинство 8-дюймовых конфорок имеют мощность ~2500 Вт, а большинство 6-дюймовых — ~1500 Вт. Но есть и другие варианты. Кроме того, если вы живёте в доме с напряжением 240 В, но недавно переехали из квартиры (где, скорее всего, было напряжение 208 В, но в духовке были установлены элементы на 240 В, даже если вы этого не знали), нагревательные элементы будут казаться вам намного горячее, чем раньше. Также возможно, что производитель духового шкафа или предыдущий владелец установили элементы большей мощности (например, элементы, рассчитанные на напряжение 208 В, в доме с напряжением 240 В, что привело к их «турбонаддуву»).

Температура, измеренная с помощью инфракрасного термометра, может оказаться бесполезной для определения того, нагрелась ли ваша духовка сильнее обычного, поскольку пустая форма на нижнем уровне все равно нагреется до 400 с лишним градусов (просто это произойдет медленнее).

Возможно, будет полезнее узнать, на какой мощности люди выполняют те или иные кулинарные задачи, и сравнить это с тем, что работает в вашей духовке. Вы также можете снять элементы и найти маркировку с указанием напряжения/мощности на нижней части. Сообщите нам эти значения, и мы сможем сказать, не слишком ли они высокие.

Лично я обжариваю лук при температуре 4/10, жарю яйцо при температуре 6/10, варю суп на медленном огне при температуре 2/10 и поддерживаю температуру 1 галлона воды на уровне 8/10, то есть вода кипит, но не сильно.