Сцепление в VW GTI 08 включается нечасто
Я владею автомобилем GTI MKV FSI 2008 года выпуска уже 4 года. Первые 13 000 км (купил на 42 000 км) всё работало как надо и было в хорошем состоянии. В какой-то момент, примерно на 80 000 км, я заметил, что точка схватывания педали сцепления иногда резко меняется. Обычно это происходило после торможения двигателем на длинном подъёме. Через некоторое время педаль сцепления иногда схватывалась гораздо раньше, чем я привык, и поднималась примерно до половины хода педали. Если подложить что-нибудь под сцепление, оно может вернуться в исходное положение, после чего в течение некоторого времени будет работать нормально, а затем проблема повторится.
Я заметил, что это происходит чаще после того, как какое-то время едешь на высоких оборотах. Также я обнаружил, что при движении на более низких оборотах точка включения сцепления поднимается почти до самого верха педали. Сначала я подумал, что единственное, что может отличаться при движении на низких и высоких оборотах, — это использование двухмассового маховика. Но это ещё не всё! Я заметил, что в некоторые дни педаль тормоза оставалась слегка податливой, даже когда была полностью нажата, и что при нажатии на педаль тормоза (внимание!) точка включения сцепления опускалась!
Я потратил немало денег, пытаясь найти решение проблемы, и вот что я сделал/нашёл:
- Односторонний ограничитель в прокачном клапане снят. Теперь сцепление стало более «чувствительным», но это не повлияло на частоту возникновения данной проблемы.
- Замена главного тормозного цилиндра (и прокачка тормозной системы) не дала результата.
- Тормозные магистрали прокачаны и заполнены (это не повлияло на ощущение «мягкости»)
- В какой-то момент у меня сломалась опора двигателя, из-за чего треснул впускной коллектор. После замены опоры двигателя и установки переходной втулки ситуация не улучшилась.
- Я попросил механика осмотреть педальный узел и общий гидравлический резервуар на предмет положения и уровня заполнения. Ничего необычного не обнаружено.
Единственное, чего я до сих пор избегал, — это замена рабочего цилиндра, потому что в этих автомобилях доступ к рабочему цилиндру (внутри кожуха звонка) настолько сложен, что, если вы разберёте его, чтобы найти проблему, то с тем же успехом можете заменить и сцепление. Теперь вам придётся потратить как минимум 1300 долларов без гарантии устранения проблемы.
Вот мой список правдоподобных гипотез. Я был бы рад услышать мнение кого-нибудь ещё по поводу любой из них или по поводу того, что я мог бы попытаться доказать, что это именно та проблема, а не какая-то другая:
- Поломка двухмассового маховика приводит к тому, что сцепление иногда проскальзывает, а после высоких оборотов двигателя возвращается в исходное положение. Не знаю, как это проверить, кроме как уронить картер.
- Повреждённый педальный узел влияет на работу главных цилиндров.
- Неисправный рабочий цилиндр, который иногда заедает при отпускании сцепления или в котором нарушена работа автоматической регулировки.
- Люфт на выходном валу. На форумах VW было опубликовано несколько сообщений от людей, столкнувшихся с той же проблемой. В итоге выяснилось, что люфт превышает допустимые значения, что приводит к полной замене двигателя/трансмиссии (для них это гарантия, а мне не так повезло).
- Ответ: «С машиной всё в порядке, дело в водителе».
Пробег машины сейчас составляет около 128 000 км, и я потратил на неё немного больше денег, чем она, вероятно, того заслуживает. Стоит ли мне сейчас отказаться от неё и обменять на что-то другое? Мне нравится, как она управляется, но я никак не могу привыкнуть к раздражающему поведению сцепления.
Перевод вопроса с Mechanics Stack Exchange
Лицензия: CC BY-SA (2.5–4.0)
Оригинальный вопрос: https://mechanics.stackexchange.com/questions/48419/infrequently-sticking-clutch-in-08-vw-gti
Симптомы, которые вы описываете, в точности соответствуют тому, что я испытал, когда у меня вышел из строя рабочий цилиндр сцепления на автомобиле. Даже небольшая утечка вызывает проблемы, но в целом сцепление продолжает работать так, как нужно для повседневной езды. В моём случае в автомобиле использовался внешний рабочий цилиндр, поэтому диагностика не составила труда. Мы могли вручную привести в действие рычаг рабочего цилиндра, чтобы убедиться, что проблема именно в нём.
Я надеялся, что смогу найти изображения кожуха коробки передач. Но, судя по всему, ваш автомобиль выпускается с десятками различных комбинаций двигателя и коробки передач. Однако «простой» способ диагностировать эту проблему — дождаться, пока утечка станет настолько сильной, что жидкость будет разбрызгиваться повсюду внутри кожуха. Во многих автомобилях есть смотровое отверстие, так что обычно довольно легко открыть его и увидеть, как жидкость для сцепления разбрызгивается повсюду. На самом деле я не рекомендую этого делать, так как в итоге вы окажетесь в затруднительном положении и повредите сцепление.
Я не понимаю, что вы имеете в виду под «свободным ходом выходного вала». Выходной вал находится с другой стороны коробки передач, а не со стороны сцепления.
Тем не менее вот что может вызывать симптомы, которые вы описываете
Диагностика последнего пункта — треснувшего кожуха — у компетентного механика на большинстве автомобилей с подъёмником займёт менее 5 минут. Это также крайне маловероятно, если только вы не врезались на высокой скорости в твёрдый предмет.
Для диагностики остальных неисправностей требуется снять коробку передач. Если проблема в коленчатом валу, то, скорее всего, это конец для автомобиля. Для устранения проблемы с коленчатым валом обычно требуется полная замена двигателя.
Стоит ли делать ремонт? Что ж, вам нужно решить, нравится ли вам машина, нужна ли она вам и принадлежит ли она вам. На мой взгляд, на этот вопрос лучше всего ответит сайт Stack Overflow, посвящённый личным финансам. Я не могу знать, сколько стоит эта машина там, где вы живёте. Насколько мне известно, на ближайшей автостоянке у дилера есть 10 совершенно новых машин, таких же, как эта, оставшихся с 2008 года, и на них действуют большие скидки.
Тем не менее, если вы решите его починить, я рекомендую сделать следующее