Вопрос
mvm_init_js
Вчера 21:04
порядок действий: выходное отверстие для водяного охлаждения в подвесном двигателе не обеспечивает надёжную подачу воды
У нас есть подвесной мотор Tohatsu мощностью 9,8 л. с., который должен выпускать струю воды из отверстия для охлаждения при работающем двигателе, но иногда этого не происходит.
При запуске двигателя (по-видимому, случайным образом) происходит одно из следующих событий:
- Выпускное отверстие для водяного охлаждения сухое. Без струи.
- Выходное отверстие для водяного охлаждения работает стабильно, но слабо (выстреливает на расстояние около 15 см. серия капель)
- На выходе из системы водяного охлаждения образуется мощная струя (выстреливает на 2 фута. непрерывный поток)
Если реактивного потока нет (или он слабый), можно воспользоваться обходным решением: заглушите двигатель (как можно скорее), подождите 1 минуту или меньше и перезапустите его, чтобы снова попытать счастья. Обычно для появления реактивного потока требуется один или два перезапуска.
Какова наиболее вероятная причина этого?
Другие детали:
- Двигателю, возможно, около трёх лет, в остальном он работает исправно.
- Срок службы текущей крыльчатки составляет максимум 300 часов.
- Двигатель используется исключительно в солёной воде. Поднимается, когда не используется.
- В руководстве пользователя эта форсунка называется «переливной»
Перевод вопроса с Mechanics Stack Exchange
Лицензия: CC BY-SA (2.5–4.0)
Оригинальный вопрос: https://mechanics.stackexchange.com/questions/69185/course-of-action-water-cooling-outlet-in-outboard-does-not-reliably-produce-jet
1
Проблема была решена заменой корпуса водяного насоса и прокладок.
Корпус насоса разрушался, отслаиваясь хлопьями. Отверстия в нижней части корпуса насоса и в прокладках перенаправляли часть потока воды в нижнюю часть (где находятся дренажные отверстия). Как только в корпусе вокруг насоса скапливалось достаточное количество воды, насос мог самовсасывать. Только после этого вода могла нормально поступать в двигатель. Это может объяснить, почему проблема возникала периодически.
Нижний корпус насоса с коррозионными отверстиями. Его разъела соль.
[Высокое разрешение]
Нижняя прокладка (между нижним подшипником привода и корпусом) и корпус были полностью разрушены, покрыты кристаллами соли и ржавчины, подверглись сквозной коррозии. Верхние детали насоса и рабочее колесо выглядели целыми. Большинство деталей входят в комплект насоса Tohatsu, включая новое рабочее колесо, но нижний корпус насоса пришлось покупать отдельно.
Я не совсем понимаю, почему корпус должен быть сделан из этого конкретного металла — кажется, термостойкий пластик подошёл бы гораздо лучше. Болты, металлические прокладки и пластиковые крышки насоса после очистки выглядели как новые. В обновлённых крыльчатках для этого двигателя внутренняя часть теперь пластиковая, а не металлическая, потому что металлические крыльчатки часто заклинивало.
Верхняя часть была ещё в приличном состоянии [Full Res]
Это относительно простой ремонт, но вот несколько извлечённых уроков:
Прочтите инструкцию. Узнайте, как правильно транспортировать и хранить подвесной мотор. Если случайно положить двигатель не той стороной или так, чтобы гребной винт оказался выше мотора, масло может вытечь. В инструкции не сказано, что это может привести к блокировке поршней. Гидравлическая блокировка означает, что вы не можете провернуть двигатель, потому что поршни заполнены маслом. Эту проблему легко решить, вынув свечи зажигания и потянув за шнур (или воспользовавшись электростартером) при выкрученных свечах. Двигатель не заведётся без свечей, но поршни будут очищены через свечные отверстия. Поищите информацию.
Прочтите инструкцию. Промывка двигателя пресной водой после каждого использования продлевает срок службы деталей. Научился на собственном опыте. Компания Tohatsu продает очень неудобное крепление для садового шланга. Вам придется снять водяной винт с нижнего блока и заклеить отверстия для забора воды скотчем. Если ваша лодка стоит на воде, гораздо удобнее будет использовать одну из тех насадок для промывки двигателя, которые надеваются на воздухозаборник с каждой стороны. Вам не нужно ничего откручивать, и вы можете сделать это, даже когда двигатель находится в воде.
Это не описано в руководстве пользователя: поток воды в двигатель также регулируется термостатом. Если вы обнаружите, что насос сильно проржавел, вам также следует проверить термостат, потому что он, скорее всего, тоже проржавел. Термостат не может выдавать достоверные показания, если он весь в солевом налёте. Он легко доступен под капотом. Крышка термостата крепится двумя болтами. Вы можете извлечь термостат, осмотреть его и гнездо, в котором он находится, и промыть все чистой водой.
Я не смог найти данные о моменте затяжки для какого-либо болта в насосе, нижнем блоке или крышке термостата. Я не уверен, что это критично. Я действовал по своему усмотрению — затянул сильнее, чем на палец, но не настолько, чтобы треснули или деформировались пластиковые детали.
Извлечение нижнего блока: самый сложный этап ремонта — отсоединение рычага переключения передач, который крепится двумя штифтами. Вам нужно открутить только нижний штифт рычага переключения передач, верхний можно не снимать. В подвесных лодочных моторах других марок рычаг переключения передач обычно крепится к нижнему блоку с помощью двух гаек. В моторах Tohatsu вместо гаек используются штифты диаметром 3 мм (они же пружинные штифты), которые нелегко снять. Лучше всего положить двигатель на бок, а затем подложить под рычаг кусок дерева, чтобы компенсировать давление (при извлечении штифта). Чтобы извлечь штифт, можно подпилить гвоздь до нужного размера (диаметр 3 мм) или приобрести инструмент для извлечения штифтов диаметром 3 мм (~10 долларов США). В крайнем случае подойдет инструмент диаметром 3/32, но вы, скорее всего, деформируете штифт. Вы также можете приобрести официальное устройство для снятия штифтов Tohatsu, которое стоит дороже — около 50 долларов. Длина официального штифта составляет 10 мм.