user44613
Вчера 19:03
Педаль сцепления Mazda 6 2004 года не возвращается в исходное положение
Недавно я заменил главный цилиндр сцепления на Mazda 6 2004 года выпуска и при попытке прокачать систему обнаружил, что педаль сцепления не возвращается в верхнее положение. Я подумал, что, возможно, проблема в рабочем цилиндре, поэтому снял его и подсоединил трубку, чтобы определить поток. В потоке по-прежнему был воздух, но жидкость текла. Должна ли педаль сцепления возвращаться в нормальное (верхнее) положение под действием пружины в главном цилиндре?
В рабочем цилиндре, похоже, нет утечек, но, вероятно, его стоит заменить. Однако я заметил, что вилка сцепления довольно туго ходит. Можно ли сдвинуть вилку сцепления вручную (пальцами) или сопротивление слишком велико? Если вилка сцепления указывает на то, что сцепление изношено, я не вижу смысла продолжать, так как стоимость ремонта может превысить стоимость автомобиля.
Ещё один вопрос: при снятом ведомом механизме из гидравлической линии не капала жидкость, когда педаль сцепления была отпущена, но когда я вручную поднял педаль, жидкость начала капать постоянно. Свидетельствует ли это о протечке в системе между резервуаром и ведомым устройством или это обычное гравитационное воздействие?
Перевод вопроса с Mechanics Stack Exchange
Лицензия: CC BY-SA (2.5–4.0)
Оригинальный вопрос: https://mechanics.stackexchange.com/questions/67562/mazda-6-2004-clutch-pedal-will-not-return
Если прокачка была выполнена правильно, жидкость должна вернуться сама. Если вы не прокачивали на стенде, возможно, насос не сможет набрать достаточное количество жидкости, чтобы запуститься самостоятельно. В этом случае отсутствие жидкости — это нормально.
Судя по вашему комментарию о «попадании воздуха», либо прокачка была недостаточной, либо с самого начала нужно было прокачивать на стенде. По моему опыту, если пропустить прокачку на стенде, можно восстановить давление, вручную подняв педаль и прокачав её, чтобы создать давление, прежде чем откручивать клапан. Педаль какое-то время будет «вялой», но потом внезапно станет жёсткой. Для этого может потребоваться четверть бутылки гидравлической жидкости или больше, так что подумайте, насколько сложно будет вставить и вытащить мастер-клапан. Если бы речь шла о тормозах, я бы вообще не рекомендовал этого делать.
Только потому, что я каждый раз делаю это неправильно, вы уверены, что у вас правильная процедура слива? Снимаем крышку с бачка, нажимаем на педаль>открываем кран>даем жидкости стечь>закрываем кран>нажимаем на педаль. Опустите шланг крана в жидкость, чтобы он не всасывал воздух, и не допускайте, чтобы уровень жидкости в бачке был низким.
Нет, если только вы не горилла. Он может немного покачиваться.
Я недостаточно разбираюсь во внутреннем устройстве саморегулирующейся нажимной пластины, чтобы сказать, указывает ли вилка на оставшийся ресурс сцепления. Я предполагаю, что нет, иначе на кожухе сцепления была бы нанесена заводская маркировка, указывающая на оставшийся ресурс сцепления.
Мне кажется, это обычная гравитация. У вас была соломинка, на конце которой был большой палец (педаль нажата). Вы убрали большой палец (педаль отпущена), и жидкость вытекла. В зависимости от внутренней конструкции цилиндра жидкость могла вытечь прямо из резервуара.
И последнее, что следует учитывать: обычно магистраль между главным и рабочим цилиндрами является жёсткой. В месте соединения цилиндра и жёсткой магистрали есть уплотнение/прокладка, и эта прокладка обычно остаётся в старом цилиндре. Соединение может быть достаточно герметичным и без прокладки, так что сцепление будет работать нормально во время прокачки, а утром, когда вы пойдёте за руль, оно провалится до пола. Утечку трудно заметить, если при снятии старого цилиндра гидравлическая жидкость уже разлита повсюду.