Регистрация Войти
Вопрос

Как открыть Ford PCM

У меня Sport Trac 2008 года выпуска с умирающим модулем управления питанием, симптомы которого в подавляющем большинстве случаев указывают на то, что в нём неисправен один или несколько электролитических конденсаторов. Скорее всего, его будет легко починить... если я смогу понять, как открыть корпус, не повредив его.


Я "понимаю" общую тему... используйте тепло, чтобы размягчить клей / герметик, затем отделите его... но дьявол кроется в деталях... например, "температура, которая достаточно высока, чтобы размягчить его, не расплавляя и не деформируя пластиковые кожухи разъема". Мне нужны идеи о том, как открыть его, не повредив.


Кроме того... когда я закончу... что мне нужно купить, чтобы снова запечатать его таким же образом? Очевидно, что мне не поможет, если я решу сегодняшнюю проблему только для того, чтобы через 3–9 месяцев он умер «по-настоящему и навсегда» из-за попадания внутрь влаги.
Авто и транспорт

Перевод вопроса с Mechanics Stack Exchange
Лицензия: CC BY-SA (2.5–4.0)
Оригинальный вопрос: https://mechanics.stackexchange.com/questions/82972/how-to-open-ford-pcm
1
+ Читать

11 Комментариев

  1. Резиновая киянка и инструменты для поддевания. Сначала постучите по заднему углу, а затем медленно подденьте его, двигаясь по кругу. У меня есть специальные инструменты для поддевания, которые я сделал сам, но вы можете обойтись и плоскими отвёртками. Раньше я использовал нагрев, но он помогает лишь немного, так что не стоит тратить лишние силы и заботиться о горячем корпусе. Единственное, о чём вам действительно нужно беспокоиться, — это не повредить разъёмы или печатную плату инструментами. Я также советую вам снять только крышку и не пытаться извлечь плату полностью. Она приклеена к корпусу (радиатору) силиконовым клеем, и при попытке извлечь её можно легко повредить. Все электролитические конденсаторы находятся на верхней стороне. На нижней стороне в основном расположены логические элементы, микроконтроллер и флэш-память.


    Для герметизации соединений я использую Permatex 81173. Это оксимированный силикон. Он нейтрален и не проводит ток, поэтому безопасен для электроники, если случайно попадёт на неё.


    Не буду врать. Если вы думаете, что дело в протекающих крышках, то я никогда не видел таких на ЭБУ Fomoco, а я ремонтирую ЭБУ каждый день. В основном это продукция Ford и Chrysler.


    Какие проблемы у вас возникли, из-за которых вы решили, что дело в плохих конденсаторах?
  1. Я почти уверен, что эта плата соответствует требованиям RoHS уже давно, извините, я не знаю точную дату. Продукция Fords обычно хорошо паяется, лучше, чем у многих других. Если хотите проверить, просто проследите за цепями с помощью цифрового мультиметра на тех устройствах, на которых у вас есть DTC, и просканируйте их узлы. Это устройство на 100 % состоит из поверхностно-монтируемых компонентов. Я бы не стал использовать для оплавления печь или фен, так как у него BGA-чип mpc5xxx, который, скорее всего, не очень хорошо на это отреагирует.
  1. Вы, случайно, не знаете, когда компания Ford начала использовать припой, соответствующий требованиям директивы RoHS? Если проблема в припое, то вся плата может быть повреждена, если только она не сквозная (в этом случае, я полагаю, кто-нибудь мог бы просто пройтись паяльником по всем контактным площадкам, чтобы обновить их). Ранние припои, соответствующие требованиям RoHS, были ужасны... по сути, они были на полшага далеки от того, чтобы стать «холодным» паяным соединением, и были (и остаются?) склонны к образованию кристаллов, похожих на волоски, которые со временем вызывали короткие замыкания (по крайней мере, на платах для поверхностного монтажа с микроскопическим шагом).
  1. «Может ли сбой в работе логического элемента проявляться периодически?» Да, иногда. Я даже видел, как они просто перегревались и начинали работать с перебоями. Возможно, дело было в некачественных соединениях. В чём угодно. Это вообще нелегко отследить. Правильный номер детали — 8L2A-12A650-JC. DA8L2A — это, похоже, номер повторного производства. Это не важно. Его легко заменить, если у вас есть знакомый на месте, который может перепрошить устройство и сбросить параметры. Если нет и вам нужна помощь с заменой, я могу достать вам устройство, запрограммированное по принципу «подключи и работай». Однако для клонирования иммобилайзера потребуется оригинал
  1. Дело не в крышке. Возможно, вышел из строя логический элемент или внутрь попала жидкость/влага. Такие вещи непросто диагностировать и ремонтировать в домашних условиях, если только вы не можете воспроизвести условия, в которых они возникли. Тем не менее, стоит открыть и посмотреть. Платы Sport trac стоят дороговато.
  1. Добро пожаловать в компанию по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей!
  1. Раз уж вы, похоже, разбираетесь в этом... наклейка на моем PCM идентифицирует его как «8L2A-DA8L2A-12A650-JC». Это тот же модуль, который другие пользователи в интернете называют просто «8L2A-12A650-JC», или дополнительное «-DA8L2A-» имеет значение? Я буквально НИЧЕГО не нашёл в интернете, что содержало бы полный код с наклейки, и на многих сайтах написано, что «8L2A-12A650-JC» совместим с Sport Trac 2008 года с двигателем 4,6 л v8... но я не уверен, является ли «-DA8L2A-» лишним или я действительно в тупике и мне нужна деталь, которую сейчас буквально никто не может достать.
  1. Подчёркивая лёгкую неадекватность, он заводил его несколько раз в день в течение двух дней, и он работал нормально. На второй день он поехал на нём на обед, и он работал нормально. На третий день он поехал на нём на обед... там он работал нормально... а потом совсем вышел из строя, когда он попытался вернуться на нём в гараж, так что ему пришлось его отбуксировать. Отчасти поэтому я так долго мучился с ним в таком неисправном состоянии. Трудно диагностировать то, что продолжает притворяться исправным. ;-)
  1. Однако может ли сбой в работе логического элемента проявляться периодически? Я бы предположил, что это сбой типа «синий дым» (из устройства вырывается волшебный синий дым, и оно больше никогда не работает), а не «случайное помешательство, периодическое возвращение в нормальное состояние». Сбой был довольно коварным... Я проработал больше года, и за пару месяцев у меня было всего три помешательства, а потом проблемы стали проявляться всё чаще и чаще. Даже сейчас, когда мой грузовик может не работать часами или даже днями, механику потребовалось три дня, чтобы наконец «поймать» его в плохой день.
  1. Это также согласуется с тем, как обычно выходят из строя электролитические конденсаторы. Они редко выходят из строя внезапно и полностью... скорее, в какой-то момент они начинают хаотично разрушаться, и со временем ситуация становится всё хуже и хуже. Грузовику 12,5 лет, а это самый подходящий возраст для выхода из строя электролитических конденсаторов... особенно тех, которые использовались в условиях высокой температуры (например, в моторном отсеке автомобиля, который жарится под палящим солнцем Флориды). Учитывая огромную стоимость замены (даже с учётом стоимости б/у устройства и затрат на программирование), я решил, что сначала стоит попробовать заменить колпачки.
  1. У меня постепенно возникали всё более серьёзные проблемы с одними и теми же датчиками, которые я безуспешно менял (датчик положения распределительного вала, датчик положения дроссельной заслонки), плюс OBD2 выдаёт ошибки, связанные с ними и аналого-цифровыми преобразователями. Иногда всё в порядке. В другие дни грузовик просто сходит с ума и либо не заводится, либо работает плохо и глохнет через несколько секунд после запуска. Механик подтвердил, что проблема в ЭБУ. Он просто дал мне попробовать перепаять его на случай, если это решит проблему и позволит избежать затрат на новый ЭБУ (и его программирование).
Вы уже ответили на этот вопрос