Обрезанный болт: 95 Integra LS

Это «орехообразное» свойство называется отверстие с резьбой. Оно может быть выполнено в отливке, в толстой штампованной стальной детали, а иногда «орехи» приваривают к обратной стороне штампованной стальной детали.

Иногда отверстия бывают «глухими», то есть они просто заканчиваются цельным куском металла. Обычно в таких деталях есть сквозное отверстие. Это хорошая новость, потому что так проще получить доступ к обратной стороне и пропитать её проникающим маслом.

Src

Это метчик. Если его пропустить через отверстие, он нарежет в нём резьбу. Верхний метчик предназначен для обработки глухого отверстия, чтобы нарезать резьбу как можно ниже. Два других метчика предназначены для материалов разной твёрдости.

Качество проникающих смазок сильно различается. Худшая из них — WD-40, это вытеснитель воды (#40), а не проникающая смазка. Лучше использовать самодельную смазку или Liquid Wrench. По всем отзывам, лучше всего подходит Kroil.

Всё произошло просто: резьба так сильно захватила стержень болта, что удержала его лучше, чем могла бы удержать прочность стержня болта на сдвиг. К сожалению, у "Easy-Out" или аналогичного инструмента будет точно такая же проблема — ему всё равно придётся "освобождать" очень жёсткое соединение с резьбой, только у него будет ещё меньший диаметр материала для работы. E-Z-Out сработает только в том случае, если вы сможете ослабить остатки болта сначала с помощью проникающего масла, молотка или нагрева.

И да, если бы вы могли сделать это до того, как открутили болт, он бы не оторвался. Возможно. Гораздо эффективнее прикладывать крутящий момент перпендикулярно, а не под углом, как при использовании торцевого ключа, особенно с удлинителем. Вот почему у метчиков Т-образные рукоятки, чтобы вы могли закручивать их перпендикулярно отверстию.

Со временем вы научитесь «чувствовать», когда вы слишком сильно затягиваете болт определённого размера, и будете останавливаться, смазывать болт ксилолом, нагревать его и снова смазывать ксилолом, прежде чем сорвать его.

В таких случаях я снимаю с металлической детали всё, что можно, и просто покупаю новую на свалке. ИЛИ... Я обращаюсь в мастерскую, чтобы снять старый болт, или делаю это сам, следуя этой инструкции:

• С помощью пробойника сделайте небольшую вмятину точно по центру срезанного болта.

  
  



• Просверлите отверстие диаметром 1/8 дюйма, а затем увеличьте его с помощью каждого имеющегося у вас сверла.

  
  



• Здесь вы можете сделать паузу и посмотреть, будет ли «E-Z-Out» прибыльным, но я бы на это не рассчитывал, и не стоит бросаться в омут с головой и срывать куш!! Если вы это сделаете, то увидите «скупку на свалке».

  
  



• Продолжайте сверлить на размер больше.

  
  



• Когда вы приблизитесь к размеру нитей, вы начнёте замечать, что нити выпадают из отверстия в виде оторванных полумесяцев. Вы почти у цели.

  
  



• На этом этапе попробуйте использовать метчик того же размера и с тем же шагом резьбы, что и отверстие. Я предполагаю, что диаметр отверстия составляет 6 мм, но вам нужно будет измерить шаг резьбы на другом исправном винте, определив, какая метрическая гайка входит в него без усилий. К сожалению, метрическая система не устанавливает никаких стандартов для шага резьбы, в отличие от стандартов NF и NC.

  
  



• Если вам повезёт, метчик будет «стремиться» к исходной резьбе, вырезая то, что от неё осталось. Тогда вам останется только использовать другой винт (лучше всего взять его на свалке, так как он имеет такое же антикоррозийное покрытие, как и автомобильные винты).

  
  



• В противном случае, особенно если вы немного отклонились от центра, вам, возможно, придётся немного повредить резьбу, чтобы удалить старый мусор, а затем проверить, будет ли резьба удерживать болт.

  
  



• Если вы немного свернёте отверстие, ничего страшного, просто нарежьте резьбу до следующего большего размера по метрической или SAE системе, который подходит для метрической резьбы или резьбы SAE. Обратите внимание, что для болтов с мелкой и крупной резьбой используются отверстия разного размера.

  
  

Все вышеперечисленное будет работать лучше, если вы закрепите деталь на сверлильном станке так, чтобы она была перпендикулярна, и зафиксируете ее в тисках, чтобы она оставалась перпендикулярной и не двигалась. Именно так и делают в механических мастерских. 2/3 работы заключается в том, чтобы тщательно закрепить деталь на сверлильном станке так, чтобы она была перпендикулярна и не двигалась.

Видели, как эти «простачки» срываются и делают задачу ещё сложнее...

Инструмент, который я использую, предполагает высверливание болта, а затем забивание в отверстие закалённого стержня со специальными канавками. Затем на закалённый стержень надеваются специальные гайки, которые поворачивают стержень и ломают болт.

Два момента: сверлите по центру и используйте сверло, диаметр которого не превышает глубину резьбы.

У меня это всегда срабатывало.

Посмотрите на этот пример: Набор экстракторов для винтов и болтов Blue-Point, 25 шт. Snap-On E-1020

Стандартный способ извлечения срезанного болта — просверлить отверстие в центре болта и использовать экстрактор для болтов, чтобы выкрутить его.

Если болт выступает достаточно сильно, вы можете зажать его в тисках и выкрутить. Вы также можете сделать надрез на краю и выкрутить болт с помощью шлицевой отвёртки.