Вопрос

Выкручиваем болт вручную, не срывая головку

Быстрый вопрос: при попытке выкрутить неподатливый болт вручную с помощью шестигранного ключа, что лучше делать — прилагать постоянное усилие, наносить резкие «удары» или это не имеет значения, главное — не сорвать болт?


Я всегда задавался этим вопросом и размышлял, есть ли более предпочтительный способ сделать это


РЕДАКТИРОВАТЬ: Извините, что задаю такой расплывчатый вопрос (не намеренно, я не очень хорошо разбираюсь в английской терминологии, отсюда и возможная путаница). Под срывом болта я подразумеваю срыв головки. Если это поможет, я задавался этим вопросом, когда случайно сорвал головку пробки масляного поддона на своём внедорожном мотоцикле (алюминиевая шестигранная головка крепится к стальному масляному поддону с помощью раздавливающей шайбы). Я попытался ослабить шестигранную заглушку с помощью шестигранного ключа подходящего размера и высокого качества (не совсем такого, но отверстие такое же, и ключ от очень известного производителя. Я даже не уверен, где здесь можно найти дюймовые размеры, и я проверил в инструкции, какой размер нужен)


шестигранный гаечный ключ


Мой вопрос: если использовать только ручные инструменты (то есть не ударные дрели и тому подобное), чтобы свести к минимуму вероятность срыва головки, что лучше: прилагать постоянное усилие или наносить быстрые и мощные «удары» (не молотком, а, скажем, «напрягая» руку и затем быстро отводя её назад, если это имеет смысл)?



Перевод вопроса с Mechanics Stack Exchange
Лицензия: CC BY-SA (2.5–4.0)
Оригинальный вопрос: https://mechanics.stackexchange.com/questions/82697/removing-bolt-by-hand-without-stripping-head

11 Комментариев

  1. Сначала купите себе набор торцевых головок на 6 точек. Представленные в наборе гаечные ключи имеют минимальную функциональность и даже выглядят тонкими для гаечных ключей (это хлам). Хотя хорошие гаечные ключи (значительно толще, чем показано на фото) часто используются для работы с серьёзными гайками (например, на один дюйм и больше) с «обманкой» — трубчатой рукояткой, максимально длинной, и, возможно, небольшой кувалдой. Шестигранные головки — это крайняя мера для очень больших и туго затянутых гаек.


  1. Кроме того, необходимо использовать левостороннюю регулировку для болтов с левой резьбой.
  1. @Pᴀᴜʟsᴛᴇʀ2 извините, я отредактировал вопрос, добавив больше информации, чтобы вам было проще представить проблему
  1. Я неправильно делал это столько-то лет @SolarMike!
  1. @alephzero должен использовать метрический разводной ключ для метрических крепёжных элементов, иначе они будут сорваны... :)
  1. Лучший способ избежать «слизывания» — использовать гаечный ключ/накидной ключ/головку, которые действительно подходят к гайке, а не самый дешёвый инструмент (из низкокачественного материала), который можно найти в местном хозяйственном магазине. И даже не думайте использовать разводной ключ!
  1. Забавно. Я всегда считал, что побеждает тот, кто медленно, но верно движется к цели. Потом я столкнулся с проблемой застрявшей передачи на односкоростном велосипеде с алюминиевой втулкой. Шестифутовый рычаг не помог. Пневматический ударный гайковёрт — проще простого. Я изменил своё мнение. Не уверен, что это применимо к ручным инструментам (например, бить молотком по гаечному ключу — очень плохая идея).
  1. Добро пожаловать в раздел «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей»! Под «срывом» вы подразумеваете резьбу или головку?
  1. При работе с заржавевшими/покрытыми коррозией болтами и гайками полезно знать, из каких материалов они изготовлены. Ржавчина, или, в целом, оксиды металлов, твёрже основного металла. Хороший пример — алюминий, очень мягкий основной металл, но после окисления он становится материалом для обычной наждачной бумаги. Оксиды не только твёрдые, но и хрупкие, они раскалываются на более мелкие, но часто острые кусочки.


    Таким образом, использование проникающего состава (масла, горячего воска или даже воды) помогает удалить острые частицы в виде суспензии и предотвратить их попадание в другие детали и остановку движения.


    В целом я использую два метода для работы с заржавевшими и неподатливыми креплениями. Механический и термический. Ну, термический — это, по сути, модифицированный механический, но об этом я расскажу позже.


    В простейшем случае, когда гайка на болте заржавела, можно попробовать нанести проникающее масло, дать ему впитаться, а затем нанести ещё немного. Проникающее масло само по себе не разрушает ржавчину. Затем, через некоторое время, с помощью гаечного ключа прикладывается крутящий момент, и, если планеты расположены правильно, гайка открутится от болта. Плавное приложение крутящего момента может сработать, НО лучше сочетать крутящий момент с ударным воздействием. Потому что ударное воздействие разрушает матрицу твёрдых оксидов. Использование гаечного ключа и постукивание по болту/гайке молотком значительно разрушают оксидную плёнку. Именно поэтому ударные инструменты, которые используют шиномонтажные мастерские, так хорошо подходят для работы с гайками крепления колёс. Они разрушают ржавчину и обеспечивают переменный крутящий момент, который помогает высвободить частицы ржавчины. Но даже если у вас нет ударных инструментов, постукивание по гайке может помочь её открутить. То же самое можно сделать, двигая её в разные стороны. Это движение помогает высвободить «застрявшие» частицы ржавчины и способствует их дальнейшему высвобождению, возможно, измельчению до более мелких частиц и отводу от металлических поверхностей.


    Термический способ в основном механический, но для стали он подходит хорошо. На примере заржавевших болта и гайки я бы нагрел болт с внутренней стороны гайки. (С помощью тонкого наконечника горелки, обычно кислородно-ацетиленовой.) От нагрева болт расширяется внутри гайки. Болт нагревается сильнее, чем гайка, и расширяется больше, а гайка сдерживает расширение, создавая давление на поверхность ржавчины. Это разрушает хрупкие оксиды металла. Пока узел остывает, слегка покачайте гаечный ключ из стороны в сторону, чтобы лучше измельчить оксиды.


    Это всего лишь введение в физику происходящих процессов, которое поможет визуализировать процесс ослабления заржавевших креплений.


    В своей домашней мастерской я в основном использую пневматические инструменты (электрические тоже подойдут, но у меня в основном пневматические) и кислородно-ацетиленовую горелку. Иногда я использую индукционный нагреватель для ржавого сельскохозяйственного оборудования, но не рекомендую его большинству домашних мастеров. Если я не могу использовать ударный инструмент с небольшим количеством масла, чтобы освободить детали, я часто нагреваю их с помощью кислородно-ацетиленовой горелки. Однако имейте в виду, что нагрев изменяет свойства металла, и при использовании нагрева крепёжные элементы (например, амортизаторы) следует заменять на новые. Поскольку многие производители используют крутящий момент для ослабления крепёжных элементов, это может относиться ко многим крепёжным элементам в автомобилях.


  1. Переформулированный вопрос: слегка постучите по крепёжному элементу, чтобы удалить ржавчину, или аккуратно постучите по гаечному ключу.
  1. Большое спасибо за подробный ответ. Может быть, у вас есть какие-то другие/дополнительные рекомендации, учитывая информацию, которую я добавил в правку после того, как понял, что вопрос был сформулирован слишком расплывчато?
Вы уже ответили на этот вопрос