Вопрос о повышении давления топлива — Honda CRV 2005 в качестве примера

Я устраняю неполадки в своей Honda CR-V 2005 года выпуска — она не заводится. Я заменил блок подачи топлива, так как он вышел из строя. Новый блок заработал, и я установил топливный насос в сборе обратно. Я понимаю, что давление должно быть около 50–60 фунтов на квадратный дюйм или около того. Honda CR-V завелась, но не запустилась. Я вручную подал 12 В на топливный насос в сборе, и из штуцера пошёл бензин. Я мог прижать его пальцем, и давление было небольшим, точно не 50–60 фунтов на квадратный дюйм.

У меня такой вопрос: правильно ли я понимаю, что топливный насос выдаёт низкое давление? Если да, то где-то в системе должен быть регулятор давления топлива?

Может ли кто-нибудь пролить свет на это?

CRV заводится, но не воспламеняется — нужно провести дополнительные испытания...!

РЕДАКТИРОВАНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ:

1. Я использовал отдельный аккумулятор на 12 В и подключил его к модулю топливного насоса — в результате получилась лишь небольшая струя низкого давления.


2. Я вытащил узел, снял топливный насос и проверил его в ведре с водой. Насос подавал воду с большой скоростью, и его было трудно заглушить вручную.


3. Я вставил его обратно в блок, опустил в ведро с водой, подал на блок напряжение 12 В и снова получил струю низкого давления...


4. Затем я вынул насос из корпуса, чтобы проверить, нет ли сопротивления в трубопроводе. Я подул в нагнетательный патрубок и почувствовал значительное сопротивление.


5. К сожалению, дорожка проходит через узел, который нельзя разобрать (пластиковые сварные швы), поэтому я думаю, что за 15 лет на дорожке могли образоваться какие-то отложения... Это единственное, что приходит мне в голову.


6. Возможно, мне придётся купить весь агрегат целиком, а не просто заменить насос... тьфу.


7. У кого-нибудь из вас был опыт, когда засор происходил из-за сборки, а не из-за двигателя насоса? С фильтром, прикреплённым к насосу, всё было в порядке. Также пробовали без фильтра — результат тот же.

ПРАВКА 2:

1. На случай, если кто-то дочитает до этого места: мне не удалось добиться ожидаемого давления на выходе из узла, и в итоге я купил готовый узел с корпусом, поплавком и насосом подачи топлива. Установил его, и он работает как часы. До сих пор не могу понять, почему мой оригинальный отремонтированный узел не работает должным образом. Единственное, что приходит мне в голову, — это какое-то препятствие из-за отложений в каналах подачи. Возможно, в будущем, когда у меня будет больше времени, я попробую продуть его воздухом.


2. Если вы проверяете наличие напряжения на конце кабеля/разъёма, идущего от автомобиля, вам следует знать следующее: когда вы поворачиваете ключ в положение «включено» (без запуска двигателя), напряжение подаётся на разъём всего на несколько секунд, а затем отключается. Сначала я попался на эту уловку, потому что был единственным, кто занимался устранением неисправности, и не совсем понимал логику всего этого. Поэтому, когда я проверил напряжение, оно уже было отключено, из-за чего вы могли подумать, что проблема в целостности цепи. Вы проверили предохранитель, реле насоса, главное реле и запутались, потому что всё было в порядке, а значит, должно было быть напряжение.


3. Однако, когда я удлинил провода измерительного прибора, чтобы видеть его, сидя на водительском сиденье, я заметил, что при повороте ключа в положение «включено» на насосный агрегат подавалось временное напряжение, которое затем отключалось. При запуске двигателя на агрегат подавалось постоянное напряжение, пока двигатель работал.


4. Таким образом, я понял, что на сборку подаётся необходимое напряжение, но, возможно, топливо не поступает.


5. Поскольку я был один, мне было сложно услышать или почувствовать работу насоса в задней части автомобиля, поэтому я решил взять запасной аккумулятор и подать напряжение напрямую на клеммы насоса в сборе. В результате НИЧЕГО не произошло! Таким образом, можно сделать вывод, что проблема в топливном насосе, и заменить либо весь блок, либо только датчик.