Можно ли починить выхлопную трубу в месте соединения с двигателем самостоятельно?

Прежде всего: пропитайте все проникающим маслом. МНОГО.

Лучше всего использовать Aero Kroil, но его не так просто найти. В крайнем случае подойдёт Liquid Wrench. Не используйте WD-40, это не проникающее масло. Правда. Его часто используют не по назначению, но мы не можем позволить себе здесь экспериментировать. Эти болты нужно открутить, не сломав их.

Вам нужно смазать каждый болт, связанный с этим узлом. А это большой узел. Смазывайте их как можно чаще.

Это огромная конструкция, состоящая из двух кошек, 0–4 кислородных датчиков и множества трубок.

Агрегат соединяется с этим выпускным коллектором, выпускным коллектором с другой стороны и фланцем сзади, который может быть соединён с другим каталитическим нейтрализатором или просто с выхлопной трубой. Затяните все эти болты.

Кроме того, найдите в трубе датчики кислорода и тоже замочите их. Будет намного проще, если датчики кислорода удастся снять целыми, так как они идут в комплекте.

Датчики кислорода будут установлены как до катализатора, так и после него. Поскольку у вас два катализатора, я предполагаю, что датчиков будет четыре. Датчики до катализатора могут быть установлены на выпускном коллекторе; если это так, не обращайте на них внимания.

Лучший вариант: обратитесь в мастерскую, где вам всё приварят.

Причина в том, что весь каталитический нейтрализатор в сборе стоит дорого — около 300 долларов за деталь. (возможно, намного дороже в 12 штатах, которые следят за выбросами в Калифорнии). Но, честно говоря, это совсем не плохо для такого огромного узла с двумя целыми катализаторами. Это отражает популярность и огромные объёмы продаж запчастей для автомобилей GM C/K семейств.

В былые времена выхлопные трубы на автомобилях ржавела в первую очередь. Выхлопная труба могла прослужить 30 000 миль (в снежном поясе). Всё изменилось, когда их начали делать из нержавеющей стали. Нет, они не блестят и выглядят ржавыми, но вот это да служат намного дольше!

Так что это не та вещь, которую можно сварить своими руками. Даже если у вас получится, сварка изменит структуру стали, и она перестанет быть нержавеющей. А это значит, что она быстро сгниёт, как в старые добрые времена. Так что вам придётся покупать новую.

Тем не менее у мастерской есть все шансы быть оборудованной и укомплектованной специалистами, способными выполнить правильную сварку нержавеющей стали.

Поскольку для установки им нужно будет приварить его к автомобилю, я рекомендую тщательно очистить место вокруг от пролитого масла. Они не захотят варить в этом месте.

План Б: открутите эти винты и замените весь блок управления.

Обычно я отправляю людей на разборку для поиска запчастей. Дешево, и вы получаете много «бесплатной практики», выполняя работу на разборных автомобилях. К сожалению, здесь это не сработает, потому что на разборках срезают каталитические нейтрализаторы. У них остаются только концы труб, а там, где должен быть нейтрализатор, — только надрез.

Возможно, вам удастся раздобыть небольшой отрезок трубы раньше кота, но на самом деле его можно купить в любом магазине выхлопных систем.

Вы можете обратиться на предприятия по демонтажу с полным спектром услуг (они сами всё сделают), чтобы узнать, могут ли они продать вам бывшую в употреблении насосную установку фланцевое соединение. Однако правительство не одобряет продажу бывших в употреблении насосных установок как из соображений чистоты воздуха, так и для предотвращения краж.

С вашими катализаторами, скорее всего, всё в порядке, если у вас не горит индикатор Check Engine. В автомобилях, выпущенных после 1996 года, есть кислородные датчики как до, так и после катализатора, поэтому они могут обнаружить его неисправность. Вот почему я хочу, чтобы вы меняли кислородные датчики комплектом — они работают вместе.

• Отметьте место сварки на выхлопной трубе (отмерив от конца) и угол, под которым труба входит во фланец!


• Отшлифовка старого сварного шва на трубе. На ржавчину не похоже


• Снимите фланцевое крепление с двигателя (предварительно обработав болты небольшим количеством WD-40 или другим средством, растворяющим ржавчину).


• Приварите трубу к фланцу в том же положении, что и раньше (поэтому отметьте место первоначального сварного шва)


• Сделайте несколько НЕБОЛЬШИХ точечных сварных прихваток с внутренней стороны (насколько я могу судить по фотографии, с внутренней стороны фланца нет никаких сварных точек), но несколько точечных сварных швов с внутренней стороны сделают его намного прочнее. (не на конце трубы, иначе она больше не будет подходить.)


• Замените фланец с прикреплённым к нему глушителем, используя болты с небольшим количеством медной смазки. (Медная смазка — это высокотемпературная смазка, идеально подходящая для выхлопных систем.


• Нанесите немного цинкового спрея на новый сварной шов (чтобы он не окислялся) (для деталей из нержавеющей стали это необязательно)

Ориентировочная стоимость при наличии оборудования для сварки:

• 2 доллара за шлифовальный диск,


• 0,5 доллара за WD40


• От 3 до 10 долларов за сварочную присадочную проволоку (в зависимости от материала: обычный металл или нержавеющая сталь)


• 1 доллар за смазку для меди,


• 5 долларов за цинковую краску (не обязательно из нержавеющей стали)

Работа займёт не более часа (без учёта снятия и установки выхлопной трубы)

Возможно, между двумя фланцами есть прокладка, а для выхлопных систем существует жидкая прокладка (похожая на жевательную резинку для выхлопных систем). (Это сэкономит вам комплект прокладок, ведь в большинстве случаев комплекты прокладок — это полноценные комплекты прокладок для двигателя)... стоимость: около 10 долларов за жидкую прокладку для выхлопной системы

В целом я согласен с другими ответами, но хотел бы кое-что добавить.

На мой взгляд, это не ржавчина, а хрупкий сварной шов, который треснул и отделился. Всё выглядит в очень хорошем состоянии, и после небольшой очистки можно будет провести повторную сварку.

Я бы вернул трубу на место, по возможности сделал бы несколько прихваточных сварных швов, а затем снял выхлопную систему, чтобы как следует её приварить, прежде чем устанавливать обратно. Если нет возможности сначала сделать прихваточные сварные швы, то выровнять трубу всё равно можно, так как треснувшее соединение должно хорошо выравниваться.

Если это действительно каталитический нейтрализатор, то он, скорее всего, сделан из нержавеющей стали, которая подвержена растрескиванию. Замена этой детали обойдётся дорого, поэтому её стоит отремонтировать.

На вашем месте я бы попытался вернуть машину в мастерскую и сказать им, что они сломали выхлопную систему при замене коробки передач. Она работала отлично до того, как они её тронули. Посмотрим, что они скажут, но, скорее всего, они будут смеяться над вами (конечно, за вашей спиной).

Та труба, на которую вы смотрите, — это верхняя часть каталитического нейтрализатора. Возможно, вы сможете приварить её обратно, но для этого вам нужно заменить каталитический нейтрализатор. Если вы неправильно выполните сварку, то в итоге получите утечку выхлопных газов, которая не только приведёт к очевидным последствиям (утечка выхлопных газов), но и нарушит работу датчиков кислорода, из-за чего двигатель будет работать неправильно и, скорее всего, загорится индикатор проверки двигателя (CEL).

Если я правильно помню, чтобы снять коробку передач, нужно отсоединить выхлопную систему. Поскольку она была снята (как мне кажется) при замене коробки передач, отсоединить её будет довольно просто. На коллекторе с торца есть шпильки и скользящая посадка, которая должна находиться под коробкой передач. Её тоже нужно было отсоединить. Разобрать их будет относительно просто. Вам повезло, потому что обычно это очень сложно сделать. Вы можете разобрать его с помощью обычных инструментов механика (при условии, что у вас метрическая система). Вам также нужно будет снять датчик кислорода с трубы. Это может оказаться немного сложнее. Там шестигранник на 7/8 дюйма. Можно использовать специальный торцевой ключ, но вы должны справиться с помощью комбинированного (разводного) ключа. Лучше всего просто заменить его вместе с катализатором. Скорее всего, он будет приварен ржавчиной, если его не заменили в течение последнего года.

Что касается стоимости, то это вам придётся выяснять самостоятельно. Мы не даём здесь оценок стоимости, потому что всё зависит от того, где вы находитесь и над чем работаете. Цены сильно варьируются.

Можно ли просто вставить трубу обратно и как-то герметизировать соединение? Или мне нужно заменить этот участок выхлопной трубы или всю выхлопную систему?

Вы можете попробовать сварить его. Это непростой материал для сварки: тонкие стенки, сильная коррозия и, возможно, достаточно высокие температуры, чтобы выжечь часть углерода из стали. Но это не так страшно, ведь в худшем случае вы просто испортите деталь и вам придётся купить новую. Детали выхлопной системы обычно стоят недорого.

Должен ли автосервис оплатить ремонт глушителя, если они его сломали? Или нет, если детали проржавели ещё до того, как они приступили к работе?

На 24-летнем автомобиле? Нет. Это из разряда всякое бывает. Выхлопные системы подвержены коррозии, и поломки — довольно распространённое явление.

У меня есть базовые навыки механика. Замена масла, фильтров, тормозов, роторов, свечей зажигания, топливного фильтра — вот мой опыт. Могу ли я выполнить этот ремонт в своём гараже или мне стоит обратиться в мастерскую по ремонту глушителей?

Это довольно простой ремонт — нужно снять старые детали и установить новые. Болты могут быть заржавевшими, поэтому вам понадобятся ручные инструменты, терпение и проникающее масло. Но это довольно простая задача, и последствия ошибок, как правило, незначительны. Так что я бы сказал: дерзайте.