Вопрос
Juan Manuel López Manzano
Сегодня 00:15
Индикатор EPC и низкое давление масла P164B на высоких оборотах EA888 1.8 2.0 TSI TFSI, ограничение 4000 об/мин
При прогретом масле на высокой скорости при обгоне на приборной панели моей машины загорелась лампочка EPC, и я не мог разогнать двигатель выше 4000 об/мин. После того как я выключил и снова включил машину, лампочка и ограничение исчезли. Однако при прогретом масле (температура выше 90 °C) каждый раз, когда я превышал 4000 об/мин, ошибка возникала снова.
Моя машина: Volkswagen Jetta Mk6 2013 года выпуска с пробегом 115 000 км (единственный владелец).
Моя комплектация: EA888 2.0 TSI, код двигателя CCZA, стандартный двигатель мощностью 200 л. с., передний привод, автоматическая 6-ступенчатая коробка передач DSG.
Перевод вопроса с Mechanics Stack Exchange
Лицензия: CC BY-SA (2.5–4.0)
Оригинальный вопрос: https://mechanics.stackexchange.com/questions/97525/epc-light-and-p164b-low-oil-pressure-at-high-rpm-ea888-1-8-2-0-tsi-tfsi-4000-rpm
1
Мне удалось решить проблему. Вот что я сделал:
В двигателе установлено несколько датчиков давления. На корпусе масляного фильтра сверху расположен синий датчик высокого давления масла, который замыкает цепь при давлении от 2,15 до 2,55 бар; а снизу — коричневый датчик низкого давления масла, который размыкает цепь при давлении от 0,55 до 0,85 бар. Бортовой компьютер автомобиля ожидает, что синий датчик высокого давления масла замкнётся до достижения 4000 оборотов в минуту, в противном случае он выдаст предупреждение и ограничит возможность повреждения двигателя из-за высоких оборотов при низком уровне масла. Чтобы исключить эту проблему, можно создать давление в переключателях с помощью приспособления и какого-нибудь воздушного насоса, а затем измерить целостность цепи. Я просто установил два новых оригинальных масляных переключателя, не измеряя давление масла и не проверяя их работоспособность. В моём случае синий переключатель не был неисправен.
Теперь, предполагая, что давление масла было действительно низким на высоких оборотах, я сделал то, что нужно было сделать в первую очередь, чтобы не повредить двигатель: я подключил масляный манометр. На корпусе фильтра есть две внутренние резьбы M10 с мелким шагом (x1,00 мм), которые соединяются с масляными датчиками. Я купил на AliExpress адаптер, который крепится болтами вместо верхнего синего датчика высокого давления и позволяет подключить как датчик, так и манометр с наружной резьбой 1/8 дюйма. Я подсоединил шланг и закрепил манометр рядом с рулевым колесом. В масляном насосе есть электромагнитный клапан, который регулирует давление масла. В режиме высокого давления при прогретом масле я едва не довёл давление до срабатывания синего выключателя высокого давления. При увеличении оборотов двигателя с холодным маслом наблюдалось заметное изменение давления, что означает, что электромагнитный клапан, управляющий режимом высокого давления, правильно отключался и управляемый им клапан работал. Изменение давления становилось менее заметным по мере повышения температуры масла, и масляный насос достигал максимальной рабочей мощности, несмотря на заданный режим давления масла.
Следуя первому списку возможных причин, который я составил, исходя из дешевизны, вероятности и простоты, я заменил масло. Я всегда использовал одно и то же полностью синтетическое масло 5W40 и самостоятельно менял масло и фильтр каждые 7500 км. Всегда использовал оригинальные фильтры. Проблема не исчезла. В масляном поддоне не было металлических опилок, по крайней мере, кроме небольшого блеска и одной-двух металлических частиц размером менее миллиметра. Не было никакого запаха газа, который мог бы растворить масло и затруднить прокачку, как это происходит, когда топливный насос высокого давления изнашивается и начинает пропускать газ в головку блока цилиндров.
Там есть сливной клапан масляного фильтра, который возвращает всё масло из корпуса фильтра в масляный поддон, когда масляный фильтр откручен. Если двигатель холодный, вы можете нащупать его пальцами прямо под снятым масляным фильтром. Если уплотнительные кольца на этом пластиковом элементе изношены, масло может напрямую стекать из корпуса масляного фильтра под давлением в масляный поддон, что предотвращает повышение давления. У меня были изношены уплотнительные кольца, поэтому я заменил их, но это не помогло. Новые уплотнительные кольца не были похожи на более толстые оригинальные, поэтому я заказал новый дешёвый оригинальный сливной клапан для масляного фильтра, но это тоже не помогло.
Высокое давление в картере из-за неисправного обратного клапана в системе PCV, позволяющее высокому давлению наддува из впускного коллектора при высоких оборотах поступать в двигатель, может помешать работе масляных насосов по повышению давления масла. Я продул шланг PCV, отсоединив его от впускного коллектора, соблюдая осторожность, чтобы не сломать соединитель. Мой обратный клапан PCV был в порядке. Я также отметил, что при отвинчивании масляного колпачка двигатель работал немного неровно, но не было ни чрезмерного вакуума, ни чего-либо неожиданного. Из контрольного отверстия над диафрагмой системы улавливания паров топлива не выходил воздух, что говорит о том, что диафрагма не повреждена.
Я снял крышку смотрового отверстия цепи ГРМ рядом с балансиром крутильных колебаний и увидел, что мой натяжитель цепи был новой версии и соответствовал техническим требованиям (4 канавки, в новой версии их должно быть меньше 7). Растянутая цепь может привести к тому, что гидравлический натяжитель будет слишком сильно выдвигаться и через него будет вытекать масло, что приведёт к снижению давления масла.
Я снял верхнюю часть крышки газораспределительного механизма, с помощью специального инструмента снял левый резьбовой клапан системы изменения фаз газораспределения, не прибегая к грубому вмешательству с помощью зубила, снял распределительный вал, стараясь не нарушить фазы газораспределения, и обнаружил, что клапан системы изменения фаз газораспределения в порядке. На шейках распределительных валов не было царапин. Металлическая сетка, которая фильтрует масло и вставлена в распределительный вал, упала в секцию газораспределительного механизма и масляный поддон, как только я вытащил распределительный вал. Обратный клапан за этой металлической сеткой был на месте. Следов металлической сетки, забивающей масляные каналы, не было. Я собрал всё заново, не устанавливая никаких новых деталей, и с радостью обнаружил, что головка двигателя нормально смазывается.
Я отсоединил электромагнитный клапан изменения фаз газораспределения, расположенный на впускном распределительном валу, разъем которого виден в верхней пластиковой крышке механизма изменения фаз газораспределения. С помощью диагностического сканера я не обнаружил никаких ошибок в фазах газораспределения, связанных с низким давлением масла, но неисправный распределительный вал, в который встроен механизм изменения фаз газораспределения, может изнашиваться и пропускать масло, подаваемое электромагнитным клапаном изменения фаз газораспределения, прямо в масляный поддон, что приводит к снижению давления масла. Я не уверен, что отключение соленоида, с одной стороны, должно привести к ошибке в синхронизации, а с другой — предотвратить утечку масла и подтвердить неисправность распределительного вала/механизма изменения фаз газораспределения. Я попробовал сделать это на всякий случай, но ошибка не исчезла.
Я снял масляный поддон в своём гараже, с большим терпением и силой поддевая прокладку в течение 45 минут с помощью гвоздодёра, прикреплённого к обратной стороне молотка. В моей машине нет подрамника, который требует подъёма двигателя или серьёзной разборки. Маслозаборная трубка была немного засорена, но когда я снял её и промыл водой, стало очевидно, что сопротивление потоку было минимальным. С другой стороны, масляный насос имеет сложную конструкцию, которая позволяет поддерживать постоянное давление масла независимо от частоты вращения коленчатого вала до тех пор, пока бортовой компьютер не переведёт двигатель в режим высокого давления. Таким образом, топливо экономится за счёт того, что насос перекачивает меньше масла, когда автомобиль большую часть времени эксплуатируется на низких оборотах. В этом внутреннем обучающем документе Volkswagen всё подробно объясняется. Глядя на эти иллюстрации, вы представляете себе масляный насос хорошего качества. В реальности оказалось, что он состоит из множества пластиковых деталей, которые постоянно подвергаются трению, и любая из этих деталей может износиться и дать течь. Я заменил насос и решил проблему. Натяжитель цепи было легко удерживать одним пальцем, пока другой рукой я возился с насосом, и для этого не нужно было снимать крышку ГРМ (достаточно было снять масляный поддон, маслоотражатель и маслозаборную трубку). Давление не только выросло с менее чем 40 фунтов на кв. дюйм при температуре масла 120 °C и 4000 об/мин до примерно 53 фунтов на кв. дюйм , но я также заметил, что при выключении двигателя стрелка манометра возвращалась к 0 фунтов на кв. дюйм медленнее, что, вероятно, означает, что масляный насос был негерметичен и не мог поддерживать высокое давление при горячем и менее вязком масле.
Бонус - трек:
Я ни разу не встречал на форумах сообщений о том, что проблема решается установкой нового масляного насоса. В основном речь шла о балансировочных валах. В этом двигателе два балансировочных вала с тремя подшипниками на каждом. Эти валы вращаются в два раза быстрее, чем коленчатый вал и двигатель в целом. Похоже, что эти подшипники выходят из строя, позволяя маслу перетекать из зоны высокого давления в масляный поддон с небольшим сопротивлением, что приводит к снижению давления масла. Повреждение балансировочных валов может привести к повышению температуры двигателя и стать тревожным сигналом. Думаю, вы также могли бы выловить материал подшипника из масляного поддона.
Электромагнитный клапан высокого давления масла у меня всегда работал нормально, но вы всегда можете отключить электромагнитный клапан и посмотреть, изменится ли давление. Если насос уже работает на максимальной мощности, вы не заметите никаких изменений, независимо от исправности электромагнитного клапана.
Хороший датчик высокого давления с хорошим давлением масла всегда может вызвать эту неисправность, если неисправен разъем датчика давления масла.
Мой новый насос — Pierburg, оригинальная запасная часть. Я поставил старый и новый насосы рядом, и они оказались абсолютно одинаковыми по отливке и качеству (но гораздо дешевле).
Я не знаю, как правильно прокачать масляный насос. Я только что попытался залить новое масло после замены масляного насоса, налив его во внешнюю часть корпуса масляного фильтра. Я подумал, что оно вернётся в лопасти масляного насоса. Я тоже не уверен в этой логике. Двигатель без проблем запустился и работал без масла целую секунду или две, прежде чем я увидел на масляном щупе нормальное давление.