Как лучше всего поэтапно улучшать характеристики Mazda 3 2013 года выпуска?

Единственное, что существенно повлияет на ускорение двигателя автомобиля эконом-класса (то есть даст больший эффект, чем плацебо), — это принудительная индукция. Я сам прошёл этот путь и считаю своим долгом предупредить вас:

• Как только вы начнёте вносить серьёзные изменения в конструкцию автомобиля, вам придётся уделять ему гораздо больше внимания. Заведите вторую машину.


• Лучше всего, вероятно, установить программируемый блок управления двигателем, например Megasquirt, и настроить автомобиль на более крупные форсунки, чтобы подготовиться к установке турбонаддува. На некоторых двигателях Mazda (у меня опыт работы с двигателями BP) можно значительно увеличить мощность за счёт опережения зажигания, поскольку они обычно настроены на 87-й, а не на 93-й бензин, а после установки турбонаддува вам не понадобится 87-й бензин в баке. Затем подготовьте турбокомпоненты и установите всё за выходные, а затем настройте систему, отрегулируйте управление наддувом и т. д. Вам понадобится широкополосный датчик, датчик температуры выхлопных газов на входе в турбину и т. д. Не экономьте на настройке. Если вы не понимаете, о чём я говорю, вам, вероятно, не стоит идти по этому пути. Чтобы разобраться в этом, нужно время, а если вы сделаете что-то неправильно, это будет очень дорого стоить.


• Как бы дёшево вы это ни сделали, это обойдётся вам в несколько тысяч
  долларов. Если, конечно, всё пройдёт гладко.


• Вам нужно зайти на форум, посвящённый вашему автомобилю, и узнать, стоит ли его
  модифицировать. У каждой марки и модели автомобиля есть свои
  особенности, которые повлияют на ваше решение. Возможно, вы обнаружите, что для вашего автомобиля не существует
  рынка запчастей для повышения производительности. Возможно, вы обнаружите, что при установке буста
  в вашем автомобиле пробивает прокладку головки блока цилиндров, ломается масляный насос или гнутся шатуны.

Что касается модификаций подвески и тормозной системы, здесь вас подстерегает множество ловушек. Существует огромное количество дешёвых койловеров и комплектов подвески, которые являются полным мусором (они отлично работают около трёх месяцев, а потом выходят из строя). Лучше всего провести тщательное исследование, чтобы выяснить, что используют профессиональные гонщики (при условии, что ваша машина часто участвует в гонках, чего может и не быть). Будьте готовы потратить более 2000 долларов на приличный комплект койловера, с подозрением относитесь ко всему, что стоит меньше 1000 долларов. Если это невозможно, то лучше всего, вероятно, будет просто заменить амортизаторы и шины.

Прежде чем ехать быстро, нужно научиться тормозить. Это значит, что вам нужны более качественные тормоза и шины, а также, возможно, усиленные компоненты подвески (пружины и амортизаторы). И распорки для стоек, если вы не против сократить срок службы шин.

Теперь, когда с этим покончено, перейдём к тому, как сделать машину быстрее. Я всегда работаю от задней части к передней, то есть сначала проверяю, смогут ли элементы, расположенные ниже по потоку, справиться с увеличением мощности, которое происходит выше по потоку. Полагаю, вы не собираетесь устанавливать турбонаддув на свою Mazda. Если собираетесь, пожалуйста, сообщите мне, потому что не все из перечисленного ниже вам подойдёт:

1. Установите выхлопную систему большего размера. Не слишком большую, иначе вы потеряете мощность. В основном из-за того, что выхлопные газы будут выходить недостаточно быстро.


2. Установите высокопроизводительный коллектор. Нет смысла устанавливать выхлопную систему большего размера, если коллектор всё ещё старый.


3. Установите впускные и выпускные клапаны большего размера или замените имеющиеся на «грунтовые». Это позволит подавать в каждый цилиндр и выводить из него больше воздуха.


4. Продуйте верхнюю часть двигателя. Я думаю, это также называется «продувкой и полировкой». Это позволяет воздуху более эффективно поступать в двигатель и выходить из него.


5. Установите более агрессивный распределительный вал с большей высотой подъёма и продолжительностью фазы. Более агрессивный распределительный вал сдвинет пик мощности в более высокий диапазон оборотов, поэтому имейте в виду, что на низких оборотах автомобиль будет чувствовать себя немного менее живым. Обратите внимание, я сказал «немного». В большинстве случаев это незаметно. Для этого может также потребоваться установка нониусного шкива, но это не так дорого.


6. Сделайте перенастройку ЭБУ или, если у вас нет ЭБУ с возможностью перепрошивки, установите дополнительную систему или кастомный ЭБУ и запрограммируйте его с помощью карты производительности.


7. Если вы всё ещё настроены потратить деньги, увеличьте объём двигателя, расточив цилиндры. Для этого вам придётся установить новые, более крупные поршни, а также, возможно, снова заплатить за некоторые другие детали. Запросите несколько коммерческих предложений.

Но для езды по горам нет ничего лучше хорошего нагнетателя. На Ebay можно найти относительно недорогой нагнетатель, который был установлен на Mini Cooper S. Вам также придётся приобрести кастомный ЭБУ, выхлопную систему, впускной коллектор и интеркулер, так что это будет недешево и не совсем соответствует вашему вопросу, но упомянуть об этом стоит.

Поэтапное обновление — очень разумное решение. Оно не только позволяет распределить затраты, но и даёт вам гораздо более полное представление о последствиях каждого вносимого изменения.

При езде по горам (да и вообще в любой ситуации) в первую очередь я бы обратил внимание на тормоза и шины. Шины имеют решающее значение, ведь только они удерживают вас на дороге! Конкретный выбор будет зависеть от вашего местоположения, размера шин, которые вы используете, и погодных условий, в которых вы планируете ездить, но что бы вы ни выбрали, убедитесь, что это шины хорошего бренда. Не стоит выбирать низкопрофильные шины — они могут подойти для ровных шоссе, но на ухабистых горных дорогах с ними будет ужасно...

Первым обновлением тормозной системы станут колодки. Высококачественные колодки обычно мало чем отличаются от стандартных, но покупайте колодки для «быстрой езды», а не для «гонок» — последние будут отлично работать на высоких температурах, но могут плохо справляться со своей задачей на холоде. Затем можно установить вентилируемые или перфорированные/рифлёные диски (роторы).

Что касается подвески, то для старых автомобилей я бы всегда рекомендовал полиуретановые втулки, но в почти новом автомобиле они не потребуют замены ещё много лет. Более жёсткие амортизаторы улучшат управляемость, но, опять же, заводские амортизаторы прослужат ещё несколько лет! Многие амортизаторы сторонних производителей регулируются, поэтому вы можете настроить их под свой стиль вождения.

Двигатель — это последнее, на что стоит обращать внимание. Во многих современных двигателях чип-тюнинг или перенастройка являются единственными возможными улучшениями без серьёзной доработки. Регулярное техническое обслуживание для поддержания двигателя в идеальном состоянии и использование высококачественных деталей (например, свечей зажигания), безусловно, крайне важны. Если вы часто ездите на большой высоте, то более свободный воздушный фильтр может немного улучшить ситуацию.