Ржавый задний ротор Chevy S-10 2004 года

Запоздалый ответ на этот вопрос. В конце концов. Я купил в местном магазине PB Blaster и снова прикрепил съёмник ротора к тому, что от него осталось. Я снял ротор до того места, где он начинает загибаться по краям, затем пропитал все швы PB Blaster и оставил на ночь. На следующий день я просто медленно поворачивал болт на съёмнике ротора. Каждые полчаса поворачивал храповик на 1/2 оборота и каждый раз добавлял PB Blaster. Ротор наконец-то оторвался после 4 часов работы.

Для справки: электронный тормоз не был задействован. На задних роторах моего S-10 тоже нет резьбовых отверстий

Как и в предыдущем ответе, ручной тормоз должен быть полностью отпущен. В роторах должно быть два резьбовых отверстия, через которые можно пропустить пару стопорных болтов и закрепить их на приводном валу. Если затягивать их равномерно и постепенно, ротор должен «ослабиться». Но на всякий случай держите под рукой проникающую смазку и молоток весом 2 фунта. Проблема заключается в том, что на колодках ручного тормоза образуется канавка внутри барабана ротора или просто происходит общая коррозия из-за отсутствия эксплуатации, что не позволяет барабану проходить по колодкам. В редких случаях фрикционный материал колодок отслаивается и застревает внутри барабана. Когда барабаны приходится снимать с колодок, штифты и пружины, которые крепят колодки к задней пластине, могут быть легко повреждены, и их может потребоваться заменить.

Вы отключили аварийный тормоз или он у вас включён?

Если проблема не в электронном тормозе... Обработайте центральную часть и места крепления шипов средством PB-Blaster или другим хорошим средством для удаления ржавчины. Оставьте на несколько часов. Затем хорошенько отбейте его резиновым молотком с обратной стороны. Вам нужно добиться небольшого смещения с одной стороны, а затем перейти на другую. Двух сторон должно быть достаточно, но не бойтесь обрабатывать его треугольным напильником. Когда я говорю «бей по нему», не бойся. Бей так, как будто от этого зависит твоя жизнь. Также хорошо подойдёт молоток с шариковым бойком. Не используй металлический молоток, потому что ты можешь промахнуться и ударить не по неработающему ротору, а по чему-то другому, в том числе по себе. Если он немного сдвинется с места и покажется, что он перестал двигаться, верни его на место и начни заново. Это поможет ослабить крепления и действительно принесёт пользу.

Уилл, у тебя ведь дисковые тормоза, верно? И суппорты сняты, так что стояночный тормоз теперь вообще ни при чём, а твои роторы просто приржавели к ступицам.

Вы можете сделать две вещи, и, скорее всего, вам придётся сделать обе.

Сначала найдите ДВА шарошечных или аналогичных молотка и защитные очки. Закрутите все гайки крепления на несколько оборотов. Слегка прижмите головку одного молотка к поверхности ротора прямо между любыми двумя шпильками крепления и ударьте по другому концу головки вторым молотком. Смысл использования двух молотков в том, чтобы защитить гайки и шпильки — если вы случайно ударите по ним молотком, вы их безвозвратно повредите. Первый молоток нужен ТОЛЬКО для того, чтобы передавать удар молотка на поверхность ротора/ступицы с минимальным риском для гаек и шпилек. Ударьте в этом месте несколько раз довольно сильно, затем перейдите к месту между следующей парой шпилек и повторите. Таким образом пройдитесь по всей поверхности ступицы. ИНОГДА этого достаточно, чтобы выполнить работу: удары молотка передаются через «буферный» молоток на поверхность ротора, а затем через ротор на поверхность ступицы, которая слегка, но сильно «подпрыгивает». Этот «подпрыг» передаётся обратно на ротор, который в ответ вибрирует, и эта вибрация помогает удалить ржавчину, которая скрепляет его со ступицей. Молотки должны быть ЛЕГКИМИ (не используйте шестифунтовые ручные молотки), чтобы они могли отскакивать, и вам нужно бить ими довольно СИЛЬНО (резким УДАРОМ, который издает четкий стук).

Если этого недостаточно для выполнения работы, на втором этапе вам понадобятся две пропановые горелки. Пропановые горелки, которые используются для сантехнических работ. Они дешёвые, распространённые (возможно, вы сможете одолжить пару у соседей), их можно использовать для множества других целей, и они безопасны для всех работ, которые вы собираетесь здесь выполнить. Зажгите ОБЕ горелки, отрегулируйте пламя так, чтобы оно было достаточно высоким, но не «штормило», и проведите пламенем по ротору между шпильками — одна горелка между двумя шпильками, другая — диаметрально противоположно, между двумя ДРУГИМИ шпильками. После пятнадцати-двадцати секунд нагрева переместите оба пламени в разные места, по-прежнему оставаясь между шпильками. «Кругом, кругом, кругом, только не задерживай пламя надолго на одном месте. Ты устанешь, ты забеспокоишься, но продолжай».

Цель здесь — нагреть РОТОР, который расширится... и центральное отверстие немного увеличится, в то время как центр ступицы будет расширяться не так быстро, потому что ротор не будет передавать тепло ступице так же быстро, как горелки передают тепло ротору.

В какой-то волшебный момент вы услышите резкий хлопок, который будет означать, что ротор начал освобождаться. Если вам повезёт, он освободится полностью и выскочит из ступицы. Если нет, продолжайте работать с горелками, пока не услышите второй хлопок. Подготовьте плотные кожаные перчатки, чтобы снять ротор — к этому моменту он ДОЛЖЕН быть довольно горячим.

Волшебство, вот что иногда можно сделать с помощью факелов. 8) Мне даже пришлось так поступить, чтобы выпустить WHEELS.

Щелчок не означает, что ротор треснул, — это просто звук высвобождения, который не указывает на какие-либо повреждения.

Какой бы способ вы ни выбрали — молоток или горелку — дайте ступице остыть, а затем отшлифуйте центр ступицы (который совпадает с центральным отверстием ротора) до тех пор, пока металл не станет блестящим... затем перед установкой нового ротора смажьте его НЕБОЛЬШИМ количеством противозадирного состава. НЕБОЛЬШИМ количеством, только чтобы смочить металл... не наносите его обильно.