Пытаюсь завести Honda CBR250RR после зимы (также ощущаю сильное трение при нейтральной передаче)

Сцепление отсоединяет коленчатый вал от коробки передач. Коленчатый вал и часть узла сцепления вращаются, а другая часть узла сцепления, коробка передач и колесо — нет.
Нейтральная передача разъединяет шестерни внутри коробки передач. Коленчатый вал, узел сцепления и часть коробки передач вращаются, а другая часть коробки передач и колесо — нет.
Таким образом, это два отдельных элемента. Если коробка передач действительно находится в нейтральном положении, то проблемы со сцеплением не препятствуют запуску двигателя.

Если при перекатывании велосипеда вы почувствовали трение, определите его источник. Поднимите колёса по очереди и посмотрите, какое из них трётся. Тормозные поршни могут заклинить, а тормозные колодки — заржаветь. Если проблема в переднем колесе, то это, конечно, не имеет никакого отношения к запуску, но всё равно должно быть устранено перед поездкой. Если трётся заднее колесо, прислушайтесь, откуда исходит звук: при трении тормоза должны издавать какой-то звук. В противном случае, скорее всего, велосипед не в нейтральном положении, а на высокой передаче. Возможно, вам придётся немного покрутить шестерёнки в коробке передач, чтобы успешно перевести её в нейтральное положение. Для этого нужно заставить двигаться заднее колесо, а оно приводит в движение коробку передач.

Аккумулятор — это, безусловно, самая распространённая причина проблем с запуском мотоциклов после длительного простоя. Зарядите его. Просто сделайте это.
Недавно я узнал, что способность аккумулятора крутить стартер не означает, что он может одновременно обеспечивать достаточное напряжение для электронного зажигания. Для работы электроники требуется минимальное напряжение, а высокий ток, поступающий на стартер, снижает напряжение аккумулятора.
Также проверьте, чистые ли клеммы аккумулятора и надёжно ли закреплены провода.

После зарядки аккумулятора также проверьте, не испортилось ли топливо и нет ли избыточного трения в цилиндрах, как предлагали другие пользователи.

Удачи вам!

Это будет вам уроком, как подготовить велосипед к зиме.

Давайте начнем с самого начала. Слейте этот мерзкий древний бензин из бака И из чаши (ов) карбюратора. Вы хотите, чтобы он исчез полностью. Если вам повезет, вы сможете использовать "очиститель карбюратора и топливных форсунок" (присадка к топливу, а НЕ спрей) для очистки карбюратора (ов) от нового лака после его запуска. Вы смешиваете эту смесь со свежим, новым бензином, который собираетесь залить в бак.

После того как вы (частично, давайте не будем забегать вперёд) заправите бак свежим бензином и добавите немного средства для очистки карбюратора и топливных форсунок (смешайте его с бензином в пропорции, рекомендованной производителем), начните заряжать аккумулятор с помощью зарядного устройства. НЕ заряжайте его «быстрым» способом, пусть заряжается медленно. Это займёт несколько часов. При быстрой зарядке вода в аккумуляторе выкипает, а не превращается обратно в серную кислоту, как это должно происходить.

После того как аккумулятор полностью зарядится, попробуйте покачать мотоцикл взад-вперёд, включив примерно вторую передачу и отпустив рычаг сцепления. Если хотите, выкрутите свечу зажигания и нащупайте поршень с помощью длинного медного провода или припоя. Коснитесь верхней части поршня в этом цилиндре проводом, затем согните провод примерно на 1/2 дюйма выше головки. Вытяните провод, покачайте мотоцикл и снова проверьте поршень с помощью провода. Если изгиб по-прежнему находится на расстоянии 1/2 дюйма от головки, значит, вы не двигаете поршень, двигатель мотоцикла работает не лучшим образом, и вам предстоит гораздо больше работы, чем вы думали. Если изгиб теперь находится на головке или значительно приподнят над ней на расстояние более 1/2 дюйма, значит, вы переворачиваете двигатель, раскачивая мотоцикл. Это очень хороший знак.

Прежде чем делать что-то ещё, снимите воздушный фильтр и очистите его от мышиных гнёзд. Пока вы там, осмотрите все дренажные отверстия или воздушные шланги, идущие от фильтра к карбюратору (карбюраторам). Проверьте, нет ли там осиных гнёзд. Из-за осиных гнёзд в воздуховодах я потратил несколько часов, прежде чем нашёл их. Они любят откладывать яйца в любые отверстия размером от 1/4 до 1/2 дюйма, запечатывая их грязью. Из-за этих грязевых пробок ваш мотоцикл может работать ужасно. Оставьте воздухозаборник открытым — через минуту вы поймёте почему.

Когда всё будет очищено, загляните в масло. На самом деле даже не заглядывайте — в нём с зимы скопился конденсат (вода). Картер «дышит» всю зиму, вбирая влажный воздух. Картер остывает, влага оседает на остывающем металле, и вода стекает в масло, где вам её не нужно. Замените масло. Сейчас. По крайней мере, ослабьте сливную пробку и слейте четверть стакана масла, которое вытечет первым. Вода будет скапливаться под слоем масла (она тяжелее), поэтому она будет в первой порции, которая вытечет. При условии, конечно, что вы не проворачивали двигатель, из-за чего всё это превращается в коллоидный молочный коктейль, который не расслоится за всё лето. Да, маслозаборная трубка доходит до САМОГО НИЗА масляного поддона (поэтому масло все равно попадает в нее, даже когда его совсем мало)... как раз туда, где за зиму скопилась вода.

Выкатите велосипед на улицу в тенистое место (это важно!), где он не перевернётся на подножке, и поставьте его на подножку. Лучше всего использовать двойную подножку или деревянные бруски, которые приподнимают заднее колесо над землёй. Но можно обойтись и одинарной подножкой, если подпереть заднее колесо. Переднюю часть заднего колеса. Чтобы оно не оторвалось и не прибило к земле призовые кусты роз вашего соседа, когда вы заведёте мотор. Помните, что сцепление сейчас залипает.

О да, возьмите с собой зарядное устройство для аккумулятора. Оно вам понадобится. Подключите его обратно к аккумулятору и вставьте в длинный удлинитель, который вы тоже взяли с собой. Снова начните заряжать.

Пока растение привыкает к затенённому месту, купите баллончик со спреем для запуска двигателя. Не берите два баллончика, второй вам не понадобится, а за зиму давление в баллоне может упасть, так что запасаться ими бесполезно.

Когда вы вернётесь из магазина, всё будет почти готово. Отгоните ос от воздухоочистителя (мы уже говорили о них) и попробуйте завести мотоцикл. Если двигатель не заводится сразу (в течение десяти секунд после попытки завестись), остановитесь и дайте стартеру остыть, пока будете доставать из грузовика канистру со стартовой жидкостью. Дайте ему остыть ещё немного — пару минут, — а затем распылите НЕМНОГО стартовой жидкости во впускное отверстие, где находился воздушный фильтр, когда была закрыта крышка воздухоочистителя. Вам нужно, чтобы жидкость попала прямо в карбюратор(ы). НЕ заливайте туда много жидкости, если только вы не готовы потом чистить взорвавшийся двигатель. Сразу же (менее чем через секунду) после заливки жидкости для запуска снова проверните двигатель. Если вам повезёт, он немного заведётся. Залейте ещё немного жидкости и снова проверните двигатель. В какой-то момент вы закроете (вы закрываете дроссельную заслонку, чтобы запустить холодный двигатель, и открываете её, чтобы запустить прогретый двигатель) дроссельную заслонку и начнёте проворачивать двигатель.

Обязательно давайте стартеру периодически остывать — длительная прокрутка очень вредна для стартеров. Чем сильнее они нагреваются, тем дольше им нужно остывать.

В какой-то момент он действительно начнёт немного работать. На этом этапе вам, вероятно, стоит уменьшить подачу пускового топлива и снова закрыть воздушный фильтр — двигатель начинает потреблять бензин. Полностью закройте дроссель и держите его в таком положении, пока двигатель не проработает пятнадцать секунд или дольше. Затем вы можете настроить его так, как обычно настраиваете при запуске мотоцикла.

Продолжайте выполнять последовательность действий «встряхнуть-запустить-прогреть-остановить-встряхнуть», пока не добьётесь стабильной работы на холостом ходу в течение достаточного времени. НЕ пытайтесь заставить его работать на повышенных оборотах. Он ещё не готов к этому — очиститель карбюратора и топливных форсунок ещё не выполнил свою работу, поэтому смесь в карбюраторе беднее, чем должна быть сейчас, поэтому на более высоких оборотах он будет перегреваться.

Вам нужно перевести его в режим холостого хода и оставить в этом режиме на длительное время. В это время вы должны быть готовы к тому, что он будет дымить, как лесной пожар. Это из-за поршневых колец, которые за зиму заржавели. Работа на холостом ходу постепенно ослабит их, и они снова будут прилегать к стенкам цилиндра. Именно из-за этого облака дыма мы вынесли его на улицу.

Дайте ему поработать на холостом ходу, дымясь, как демон, по крайней мере полчаса. Если у вас закончится бензин, залейте ещё... смешав с таким же количеством очистителя карбюратора и топливных форсунок, как указано на этикетке. Если через полчаса он всё ещё будет сильно дымить, дайте ему поработать на холостом ходу ещё полчаса. Вскоре дым рассеется — это будет происходить постепенно, но рассеется. Возможно, вы даже не заметите разницы.

Воспользуйтесь первыми получасами, чтобы почувствовать себя полезным, повозившись с тросом сцепления. Отрегулируйте его так, как нужно. Повозитесь и с другими мелочами, до которых не было дела в прошлом году, потому что вы были слишком заняты ездой. Составьте список того, что вы сломали и собираетесь заменить.

Кстати... нейтральная передача не имеет ничего общего со сцеплением. Нейтральная передача — это когда ни одна из шестерёнок не входит в зацепление с другой. Сцепление полностью включено в нейтральной передаче, как и в любой другой.

Как только дым рассеется (скорее всего, он будет немного висеть в воздухе в течение первых нескольких часов работы), идите и извинитесь перед соседями за то, что из-за вас район стал похож на сцену из фильма «Чич и Чонг». Вернитесь и залейте в бак ещё немного смеси бензина и циклопропана.

НА ЭТОМ ЭТАПЕ можно немного увеличить обороты. Будьте готовы к тому, что двигатель будет работать с перебоями. Система C&CC не завершит свою работу, пока вы не проедете хотя бы пять миль на смеси бензина и C&CC. Продолжайте играть с дроссельной заслонкой. Помните этот звук? Да. Вы его запомните.

Пока вы не сожгли хотя бы пять галлонов бензина, не гоняйте на мотоцикле и не ездите никуда в одиночку. Если он заглохнет и вы не сможете его завести, вам придётся долго-долго идти пешком.

Продолжайте смешивать C&CC с бензином, пока не сожжёте в общей сложности не менее ДЕСЯТИ галлонов. Лак не смывается сразу, он должен растворяться медленно, если только вы не наносите его в карбюраторный резервуар или не распыляете под давлением на верстаке.

Я бы вынул свечи зажигания и распылил немного смазки в цилиндры. Используйте что-нибудь вроде PB Blaster, SeaFoam, Liquid Wrench и т. д. Оставьте на ночь. Установите мотоцикл на центральную подставку, выключите зажигание, включите передачу и проверните заднее колесо, чтобы проверить, заведётся ли двигатель. Вы должны увидеть, как из отверстий для свечей зажигания вытекает масло. Если двигатель заводится, нужно проверить аккумулятор. Напряжение может быть 12 В, но тока может не хватать для запуска двигателя. Вам нужно определить неисправные компоненты. Это может быть заклинивший двигатель, неисправный стартер или разряженный аккумулятор. Хороший аккумулятор и исправный стартер не провернут заклинивший двигатель, поэтому начните с двигателя, затем проверьте аккумулятор и стартер.

Я думаю, это из-за коррозии и слипания некоторых деталей. Стук может помочь выжать сцепление. Некоторые другие детали, например карбюратор, нужно почистить. Свежее топливо, новая свеча, пусковая жидкость.