Подержанный автомобиль — двигатель/шины/и т. д.

Странно, что практически ни в одном из ответов нет совета по поводу цены. Общее правило при продаже как новых, так и подержанных автомобилей заключается в том, что цену можно снизить, и только в исключительных случаях следует платить запрашиваемую сумму. Посмотрим, не удалят ли этот ответ как не относящийся к теме, ведь я согласен с тем, что основная цель этого сайта — не давать советы по ценообразованию... Но то, что я пишу в этом ответе, не устареет быстро, так что посмотрим.

Когда я покупал свой нынешний автомобиль (чуть больше 50 000 евро, новая машина) , я попросил снизить цену на 3 %. Я не просил больше, так как знал, что я не самый лучший клиент, потому что не заплатил за машину полностью наличными и у меня была старая машина, которую дилер мог продать кому-то другому. Я получил практически ту скидку, которую просил. Жаль, что я не попросил о чуть большем снижении цены. Возможно, я получил бы чуть большее фактическое снижение цены.

Если вы полностью оплачиваете покупку наличными и у продавца нет старого автомобиля, который он мог бы продать, вы считаетесь очень хорошим покупателем, и тогда вы можете легко попросить о скидке.

Что касается подержанных автомобилей, то лучше всего составить подробный список того, что, по вашему мнению, не так с машиной, и использовать это в качестве аргумента для снижения цены. Я бы не счёл грубым предложением 16 тысяч за машину стоимостью 17/18 тысяч, если у вас есть причина, по которой вы предложили только 16 тысяч. Просто не ждите снижения цены на 1–2 тысячи (6–11 %), скорее всего, вы придёте к компромиссу. 16 тысяч за автомобиль стоимостью 17–18 тысяч — это очень хорошая отправная точка для вашего первоначального предложения, которое вы должны быть готовы увеличить.

Однако, если бы мне пришлось покупать подержанный автомобиль, я бы предпочёл хорошую машину, которая стоит недёшево, а не дешёвую машину в плохом состоянии. Поэтому, если бы мне пришлось покупать такой автомобиль, я бы изначально предложил цену на 8% ниже той, за которую он продаётся (возможно, с небольшим списком причин, как правило, не связанных с проблемами, например, что скоро нужно будет менять шины или ремень ГРМ), и был бы очень рад, если бы мне дали скидку в 5% в качестве окончательного предложения, и был бы вполне удовлетворён скидкой в 3%. Это применимо в случае полной оплаты наличными и отсутствия старого автомобиля в качестве обмена.

Включение ремонта в стоимость сделки — хороший вариант, если истинная стоимость ремонта неизвестна. Но если вы знаете, что именно нужно отремонтировать, возможно, лучше сделать это после продажи, заплатив из своего кармана. Особенно если автомобилю нужны новые шины. У вас будет гораздо больше возможностей, если вы сами решите, где купить шины и какую модель выбрать.

Что касается предложения вашего старого автомобиля продавцу: в развитых странах стоимость профессиональной продажи подержанного автомобиля составляет около 3000 долларов США / евро (доллар США и евро достаточно близки по значению, чтобы можно было так говорить). При продаже подержанного автомобиля возникают расходы на персонал, имущество, ответственность, альтернативные издержки, связанные с товарно-материальными запасами, и т. д. Поэтому, если вы рассчитываете, что окончательная цена продажи вашего старого автомобиля будет ниже 3000 долларов США / евро, вам следует продать его напрямую другому частному лицу. За такой автомобиль профессиональный продавец может предложить вам даже 1000 долларов США / евро, если вы покупаете дорогой новый автомобиль в рамках той же сделки, но эта сумма будет вычтена из скидки, которую вы могли бы получить. Поэтому в этом случае лучше разделить сделку по продаже старого автомобиля и покупке нового на две части.

Ниже приведены простые проверки, которые можно провести при покупке подержанного автомобиля (в принципе, любого).

• Двигатель

Это самая сложная/дорогая в обслуживании/замене деталь.

• Проверка прокладки головки блока цилиндров: откройте крышку маслозаливной горловины или извлеките масляный щуп и проверьте, нет ли на нём молочно-белого вещества, похожего на майонез. Если оно есть, не продолжайте работу, так как это означает, что прокладка головки блока цилиндров повреждена и охлаждающая жидкость смешивается с маслом.


• Проверьте, нет ли на двигателе следов утечки масла. Если они есть, это означает, что один из сальников вышел из строя. Обычно его ремонт обходится недорого.


• Проверьте нижнюю часть двигателя на наличие возможных утечек, любых признаков вытекания жидкости из моторного отсека. Возможно, протекает один из шлангов (в автомобиле есть множество элементов, по которым циркулируют жидкости, поэтому я не могу перечислить все симптомы утечки жидкости. Просто проверьте всё, что не является водой).

Поскольку вы упомянули, что это дилерский центр, велика вероятность, что они его почистили. Другой способ проверить — прокатиться на нём, а затем осмотреть днище

• проверьте аккумулятор




• У мультиметра/вольтметра есть два щупа: красный (+ve) и чёрный (-ve). Поверните среднюю ручку на шкалу 12 или 20 вольт, подключите щупы к соответствующим клеммам на аккумуляторе. Показания должны быть в диапазоне от 12,24 до 12,66.

  
  
  

          12.66v . . .  100%
  
          12.45v . . .  75%
  
          12.24v . . .  50%
  
          12.06v . . .  25%
  
          11.89v . . .  0%
  
  




• Проверьте генератор: снова воспользуйтесь мультиметром. Перейдите по этой ссылке, чтобы ознакомиться с подробным руководством по проверке генератора. Я указываю на это здесь, поскольку новый генератор стоит недорого, а вот стоимость работ может быть очень высокой. Как проверить генератор




• Проверьте, нет ли запаха гари (обычно это маловероятно, но всё же)




• Холодный запуск: выполните этот шаг в самом начале. Попросите кого-нибудь завести машину и посмотрите на выхлопную трубу. Если вы видите много чёрного дыма, значит, у вас проблемы.




• Проверка CEL: проверьте, не горит ли индикатор проверки двигателя. Если он горит, значит, у вас проблемы с датчиками или модулем ECM.




• Ремни: осмотрите поликлиновой ремень, который соединяет компрессор с двигателем и генератором, проверьте, нет ли на нём следов сухого гниения.




• Проверьте записи о техническом обслуживании. Обязательно изучите записи о техническом обслуживании, чтобы узнать, какие детали были заменены. Проверьте, не был ли заменён ремень или цепь ГРМ.




• Проверка холостого хода: запустите двигатель и подождите некоторое время. Проверьте, работает ли двигатель на холостом ходу и не глохнет ли он. Если да, то проблема может быть в подаче или всасывании топлива.




• Запуск двигателя: проверьте, правильно ли запускается двигатель и не приходится ли вам крутить его как сумасшедшему, чтобы завести.




• Трансмиссия: это следующий важный компонент автомобиля.




• Заведите машину, включите первую передачу и трогайтесь с места. Обратите внимание, возникают ли у вас какие-либо проблемы при трогании с места.




• Проверьте, не скрежещете ли вы шестернями при переключении.




• Чтобы проверить сцепление, включите вторую или третью передачу, не двигая автомобиль с места, и отпустите сцепление. Автомобиль должен дернуться и остановиться. Если у вас проблемы с диском сцепления или механизмом сцепления, автомобиль будет продолжать движение, а не остановится.




• Переведите машину в режим заднего хода, она не должна скрежетать. (это несерьёзная проблема)




• Я не водитель-автоматик, поэтому вот ссылка на то, как проверить автоматическую коробку передач (просто убедитесь, что ваш автомобиль не дёргается при резком переключении режимов) Как проверить автоматическую коробку передач




• Приостановление действия




• Встаньте у верхней части каждой колёсной арки и надавите на неё руками. Автомобиль должен сохранять своё положение, хотя и с небольшим отскоком. Если он отклоняется больше или меньше, значит, у вас неисправны амортизаторы или пружины. (Сделайте это для всех 4 колёс)




• вручную осмотрите катушку/демпфер на предмет утечек масла, чтобы оценить их состояние.




• На автомобиле с подвеской типа McPherson проверьте, не вдавлены ли амортизаторы полностью в корпус (это зависит от типа транспортного средства)




• Пока машина заведена, поверните руль до упора влево и вправо. Вы не должны слышать никаких стуков или скрипов от рулевых тяг.




• Выезжайте на нём на дорогу, находите на ней большие и маленькие выбоины, настаивайте на том, чтобы ехать по плохим дорогам, и проверяйте, не бьётся ли ваш автомобиль при наезде на кочки. (если только вы не покупаете спортивную версию, в которой это предусмотрено)




• Посмотрите в истории обслуживания, не было ли там каких-либо предыдущих повреждений. Это важно, поскольку нижние рычаги подвески ломаются нечасто, но их ремонт обходится дорого.




• Тело




• Прежде всего откройте капот и осмотрите его нижнюю часть на предмет ремонтных работ. Проверьте, не повреждён ли резиновый уплотнитель вокруг капота. Если вы заметили какие-либо отклонения даже в лакокрасочном покрытии, это означает, что автомобиль попал в лобовое столкновение.




• Проверьте, нет ли ржавчины на днище автомобиля, цел ли подрамник (каркас автомобиля), нет ли на нём вмятин или деформаций.




• Проверьте, правильно ли установлены все панели, иначе может оказаться, что автомобиль участвовал в аварии.




• Хотя это и субъективно, проверьте лакокрасочное покрытие и наличие вмятин на кузове (лично я не против царапин)




• Регулировка рулевого управления. Проверьте, правильно ли отрегулировано рулевое управление, совершив пробную поездку (также обратите внимание на свободный ход рулевого колеса




• Электрооборудование




• Опять же, это довольно субъективно и может помочь в переговорах о цене. Здесь можно пойти на компромисс в некоторых вопросах.




• Проверьте, работают ли электростеклоподъёмники/кресла/зеркала/фары/стереосистема. Если нет, то я бы начал торговаться (смеется)




• Проверьте, работает ли гидроусилитель руля, он не должен быть тугим.




• Проверьте, работает ли кондиционер и все ли его настройки (если это не автоматический климат-контроль) включены. Откройте капот и проверьте, включается ли компрессор.




• Осмотрите салон, особенно пространство под ковром, на предмет ржавчины. Если она есть, значит, в днище есть дыра, через которую может просачиваться дождевая вода.




• Тормоза:




• Проверьте, исправно ли работают тормоза и можете ли вы остановить автомобиль в зависимости от прилагаемого усилия.




• Проверьте, не возникает ли при сгибании стопы ощущение шероховатости (возможно, проблема в главном цилиндре)




• следите за тем, чтобы не было слышно скрипа или запаха гари от тормозов. (это легко исправить)




• Посмотрите на диск РОТОР. Если он заржавел, значит, машина долго стояла без движения. Проверьте, нет ли на роторе неровностей или повреждений. Если есть, то вам нужно заменить колодки с обеих сторон, а это дорого.




• Шины




• Поскольку в Великобритании это разрешено законом, я советую вам использовать измерительный прибор, но на шинах будут небольшие выступы, указывающие на места износа (извините, изображения нет, я обновлю его, когда у меня будет время).




• Шины должны быть изношены равномерно. Если это не так, возможно, проблема в регулировке развала.




• На шине не должно быть никаких аномальных деформаций, например вздутий.




• Проверьте сплавы на наличие трещин.




• Наконец, документы:




• Проверьте наличие надлежащей документации

Я обновлю эту статью, как только у меня появится время. А пока, надеюсь, она будет вам полезна

Как сказал Ник, на шинах есть индикаторы износа. На большинстве шин есть небольшие стрелки на боковине, которые показывают, где находятся индикаторы износа или выступающие участки. На боковине шин указана дата изготовления в виде четырёх цифр. Первые две цифры обозначают неделю в году, когда была изготовлена шина, а последние две — год. Поначалу их может быть сложно заметить, но они дают представление о том, сколько лет шинам.

Я бегло просмотрел это, так что прошу прощения за дублирование.

История обслуживания важна. Убедитесь, что все штампы на месте, и подумайте о том, чтобы позвонить в автосервис (автосервисы), где их поставили, чтобы подтвердить факт каждого обслуживания.

Вы тратите много денег на машину.

Когда вы определитесь с окончательным выбором, я бы посоветовал потратить ещё несколько сотен и обратиться в RAC или AA для проверки.

Они также проверят, нет ли повреждений, полученных в результате ДТП, которые вы не сможете обнаружить, не заглянув под машину. Они также сообщат вам, какие детали, скорее всего, скоро потребуют внимания. Это полезно знать при обсуждении окончательной цены.

Обычно я пытаюсь выяснить, кому машина принадлежала раньше.

Желаю удачи с этим.

Для проверки аккумулятора требуется тестер аккумуляторов и возможность отсоединить аккумулятор. Следующий оптимальный способ — подключить автомобиль к соответствующему оборудованию для обслуживания и убедиться, что это подходящий для автомобиля аккумулятор, а затем использовать все протоколы тестирования, доступные на оборудовании и автомобиле, а также проверить систему зарядки.

После этого проведите «тщательный визуальный осмотр»: внимательно осмотрите аккумулятор, убедитесь, что это нужная модель, что он соответствует требуемой силе тока и типу аккумулятора. Прежде чем осматривать конкретную модель автомобиля, поищите информацию о ней в интернете и узнайте, какой аккумулятор должен быть установлен на заводе. Вам нужно выяснить, является ли аккумулятор AGM-аккумулятором или обычным свинцово-кислотным аккумулятором. Если он не совпадает с оригинальным, то подходит ли он по техническим характеристикам - должен иметь больше CCA и больше CA (усилители холодного проворачивания / Cranking Amps) и должен иметь такую же или более высокую номинальную силу тока (некоторые батареи рассчитаны на усилители в дополнение к CCA и CA.) Тип группы относится к размерам батареи в ДхШхВ, например, "Группа 42", но используется несколько систем, поэтому делайте перекрестные ссылки и готовьтесь в зависимости от модели, или же просто посмотрите на вещь и убедитесь, подходит ли она к батарейному отсеку, а кабели выглядят оригинально, хорошо в хорошем состоянии и не подвержены коррозии из-за кристаллов сульфата свинца. Внешняя поверхность аккумулятора должна быть чистой, без повреждений пластика или этикеток, а также следов протечки.

Боже, вам бы не помешал курс по проверке аккумуляторов, ведь всегда есть чему поучиться. Но эти базовые знания должны помочь. Там, где я живу, на юго-востоке США, я могу купить аккумулятор для своего BMW 335i примерно за 135 долларов США. У меня будет выбор, какой аккумулятор купить. В моей машине есть компьютер, который программируется при установке аккумулятора, чтобы его мог проверить дилер или мастерская, у которых есть подходящее оборудование и программное обеспечение (в машине буквально десятки компьютеров, у каждого из которых есть собственная сеть, позволяющая им взаимодействовать друг с другом и с сервисным портом...) Так что аккумулятор — не такой важный фактор, как некоторые другие вещи. Мне нравится «целая» машина, которая ни разу не попадала в аварию, из-за которой могла бы пострадать рама. Вам нужно не только сесть за руль и протестировать автомобиль, но и проехать на другой машине позади и сбоку от него, чтобы убедиться, что он едет прямо по дороге, а колёса и шины не вибрируют и не подпрыгивают, а след от них идёт прямо по дороге.

Это моё мнение.

Глубиномеры шин выглядят примерно так (ссылка на Amazon) - вы можете купить их в любом автомобильном магазине. Вы прижимаете зеленую насадку к шине и вдавливаете среднюю насадку в канавку протектора. Скользящий элемент вверху подскажет вам глубину. Купите один и поиграйте, его легче увидеть, чем объяснять!

Вы должны видеть «индикаторы износа» — выступающие части в центре более крупных канавок протектора. Их глубина составляет 1,6 мм, поэтому, если они находятся на одном уровне с поверхностью шины, шина изношена. Помните, что 1,6 мм — это минимум. Лучше, чтобы глубина была больше, и многие рекомендуют менять шины, когда она достигает 3 мм. Также следует заменить все шины с трещинами или повреждениями, а также шины старше 6–8 лет (надеюсь, с трёхлетним автомобилем проблем не возникнет!) Обратите внимание на признаки неравномерного износа шин (например, одна сторона шины изношена сильнее другой) — они могут появиться, если нарушена регулировка углов установки колёс. Если на колёсах есть повреждения (например, царапины от бордюра), спросите, проводилась ли регулировка углов установки колёс.

При покупке автомобиля невозможно проверить состояние ремня ГРМ или прокладки головки блока цилиндров, но обратите внимание на любые видимые признаки проблем. Если есть утечки, проверьте, откуда они и что это за утечки. Если всё выглядит подозрительно чистым, будьте начеку... Трёхлетний автомобиль ещё не нуждался в замене ремня ГРМ, если только он не проехал астрономическое количество километров, так что вам не о чем беспокоиться.

Ищите автомобиль со средним пробегом (примерно 8–12 тысяч миль в год) и полной историей обслуживания (я бы ожидал, что все подержанные «Мерседесы» такого возраста будут такими)

Если у вас есть более опытный друг, которого вы можете взять с собой, сделайте это — он не только даст вам совет, но и выскажет своё мнение, которое всегда полезно. Во время тест-драйва доверяйте своей интуиции: если что-то кажется вам неправильным, скорее всего, так оно и есть. Проверьте всё, что указано в списке Анараха. Убедитесь, что номера совпадают (VIN-номер на приборной панели и идентификационный номерной знак должны совпадать с номерами в регистрационном документе, как и номер двигателя). Проверьте, нет ли у автомобиля непогашенных финансовых обязательств. Многие онлайн-компании, такие как AA, RAC и HPI, наиболее известные в Великобритании, проводят проверку идентификационных данных транспортных средств. Если дилер утверждает, что автомобиль «не имеет задолженности перед HPI», попросите предоставить сертификат.

Торг — очень субъективный процесс, и здесь он не обсуждается. Большинство дилеров не сочтут вас грубым, но вполне могут отказать! Довольно часто просят что-то «включить в стоимость», например новые шины или ремонт. Прежде чем принять машину, убедитесь, что всё сделано!