Сначала попробуйте комбинацию 50/50 ATF и ацетона с торцевым ключом для датчика O2, удлинителем, если необходимо, и прерывателем. Если это не сработает, вы можете попробовать несколько ударов молотком и попробовать снова. Или подождите день, нанесите больше ATF / ацетона и попробуйте снова. Это сработало для 3 из 4 наших датчиков.

Если это не помогло, то вот что мы сделали после того, как перепробовали всё для последнего датчика (несколько часов тянули за него с помощью лома, несколько раз пытались подождать и заново смазать его, нагревали его с помощью горелки, нагревали область вокруг него с помощью горелки, использовали несколько разных ключей и их комбинации... потратили много времени). Мы работали с датчиком на передней пассажирской стороне, к которому можно было подобраться сверху.

• Возьмите ударный гайковёрт.


• Если вы сможете найти достаточно глубокую розетку, которая поместится над датчиком кислорода (вам придётся отрезать провода), то можно будет подключить её напрямую к ударному гайковёту (возможно, с удлинителем), и дело в шляпе.


• Если вы не можете найти очень глубокую торцевую головку (которой у нас не было), то отпилите старый датчик прямо над болтом с помощью угловой шлифовальной машины, дремеля или, проявив терпение, ножовки. Тогда вы сможете надеть на болт обычную торцевую головку, не задевая остальную часть датчика, и сделать первый поворот с помощью ударного ключа.


• Как только он повернётся и перестанет заедать, не продолжайте использовать ударный гайковёрт. Нанесите на него немного смазки и аккуратно поверните обычным торцевым ключом. Не повредите резьбу.

В идеальном мире достаточно просто поддеть датчик кислорода гаечным ключом, и он выйдет. К сожалению, поскольку он расположен во «враждебной» среде (много тепла, много воды и потенциальная коррозия под ним), он обычно сильно прикипает, хотя большинству людей в конечном счёте всё же удаётся его снять. Однако будьте осторожны и не сорвите его рожковым ключом. Или у вас может не оказаться места для ключа или ключа нужного размера, в таком случае используйте торцевую головку.

У нескольких человек он не сдвинется с места, но они просто запускают двигатель на 10–15 минут, а затем пробуют снова, и он сдвигается с места (они используют выхлопные газы для нагрева, стараясь не обжечься).

Другой вариант — надеть на него «специальную муфту» для датчика кислорода и провернуть обычным способом. В специальных муфтах для датчика кислорода есть выемка для проводов. Но будьте осторожны, не проверните слишком сильно и не сорвите болт. Некоторые люди утверждают, что это работает, и есть качественные муфты (возможно, вы сможете взять их напрокат в местном магазине автозапчастей). Иногда эти «рифлёные» гнёзда для сильно застрявших датчиков начинают «расплющиваться» и/или повреждать болт. В этом случае перестаньте их крутить и попробуйте что-нибудь другое. Некоторым удаётся использовать их даже с дополнительным рычагом, в то время как у других болт повреждается, поэтому неясно, в чём именно заключается проблема.

Я не рекламирую бренд Tekton как таковой, просто привожу несколько примеров розеток:

Другой вариант: использовать рычаг
По сути, вам, скорее всего, понадобится «настоящая» головка. Вам нужна либо шестигранная головка (ударная головка ещё лучше, но может и не понадобиться, неглубокая головка тоже подойдёт, но глубокая тоже справится), либо шестигранный торцевой ключ нужного размера (как ни странно, подходят оба варианта — 7/8 и 22 мм). Чтобы установить розетку, отрежьте проводной конец датчика или отбейте его молотком, или отпилите (конечно, выше резьбы), после чего вы сможете установить розетку. Теперь вы можете использовать рычаг переключения передач или нестандартный рычаг и крутить ручку. Вы можете ударить по «дальнему» концу (тому, на который приходится нагрузка) молотком (не забывайте о «левостороннем ослаблении», как обычно), или даже ударить молотком по «дальнему» концу рычага, или прикрепить второй ключ к концу рычага, чтобы увеличить нагрузку. Большинство советов сводятся к тому, что «рывок» (или удар молотком) более эффективен, чем простое приложение силы. Тяните, а не толкайте рычаг. Вы также можете сначала нанести проникающее масло. «Раскачивание» (поочередное затягивание и ослабление) может быть полезным. Если вы сможете установить на него ударный гаечный ключ get, это тоже может сработать (только ударный гаечный ключ для 6-стороннего гнезда, не для специальных гнезд O2).

Другой вариант — проникающая смазка. Здесь предлагается распылить её, пока выхлопная труба «ещё немного горячая» (а затем приложить усилие). Некоторые распыляют её раз в час в течение двух часов. Некоторые оставляют её на ночь. Можно распылить смазку, затем завести двигатель, дать ему прогреться, снова распылить смазку, дать ему остыть и т. д. — всё, что угодно, лишь бы смазка проникла внутрь. Постучите по ней шариковым молотком, чтобы создать пространство для проникновения смазки. И всё это время распыляйте средство и/или воздействуйте на него. Также рекомендуется зачистить поверхность проволочной щёткой, чтобы смазка лучше проникала внутрь.

Что касается проникающей способности масла, одно исследование показало следующее:

No Oil used .................................. 516 pounds

WD-40 ................................... ...... 238 pounds

PB Blaster ................................... .. 214 pounds

Liquid Wrench ................................127 pounds

Kano Kroil ................................... .. 106 pounds

50% ATF - 50% Acetone mix............53 pounds

Хотя, по неофициальным данным, в той ветке предпочтение всё же отдавалось Kroil, а не смеси ATF. Также упоминалось, но не тестировалось, «мышиное молоко» (его пользователи рекомендовали замачивать в нём детали на ночь), тормозная жидкость (обратите внимание, что она плохо влияет на краску), чистая ATF (жидкость для автоматической коробки передач, которая также плохо влияет на краску) и т. д. Обратите внимание, что Liquid Wrench пахнет лучше, чем PB Blaster, и его так же легко купить. Будьте осторожны, смесь ATF и ацетона легко воспламеняется. Также хорошие отзывы о средстве для глубокой очистки Sea Foam.

Другой вариант (вместо использования обычного тепла выхлопных газов) — нагреть резьбу (корпус вокруг датчика) с помощью горелки (предпочтительно кислородно-ацетиленовой или MAPP, которые горят горячее пропана). Когда резьба нагреется, проверните датчик с помощью рычага. Или нагрейте резьбу самого датчика до вишнево-красного цвета, дайте ей остыть, а затем попробуйте провернуть датчик с помощью рычага. Или нанесите проникающее масло, нагрейте, нанесите проникающее масло, дайте остыть, снова нагрейте, попробуйте провернуть датчик с помощью рычага или нагрейте только одну его сторону и т. д. Если проехать на нём 30 миль, он может нагреться «достаточно» (как и при обычном нагреве).

Если ничего из этого не помогает, можно попробовать более агрессивные методы здесь и в комментариях к ним (например, воск, сухой лёд).

Если вы сорвали болт, то, возможно, сможете использовать «набор экстракторов для болтов» или что-то подобное, чтобы выкрутить сорванный болт.

Надевание на замену

После этого вы можете либо очистить старый датчик кислорода (если вы не повредили его при извлечении), либо установить новый (чаще всего его заменяют на новый, тем более что вам, возможно, пришлось повредить старый, чтобы его извлечь). Проверьте, есть ли на резьбе нового датчика противозадирная смазка (немного тёмной жидкости). Если всё в порядке, то можно приступать к работе. Если нет, то можно купить противозадирное средство и нанести его на новые резьбовые соединения, но будьте осторожны и не наносите его на сам датчик, только на резьбу (также не прикасайтесь к датчику голыми руками). Кроме того, перед установкой нового датчика можно очистить резьбу приёмника (чтобы удалить ржавчину и коррозию), например, с помощью резьбового очистителя.

Когда вы вставляете новый элемент, закрутите его, прежде чем прикреплять электрический разъем, чтобы он «свободно вращался» во время закручивания, а затем прикрепите электрическую часть.

Но перед этим вы можете «проверить» свой текущий датчик O2. Вот совет от Matt's Shop: «Перед тем как обрезать провод, проверьте датчик O2. Это очень просто. Если он не нагревается, значит, он неисправен. Используйте 12-вольтовый держатель для садовых ламп с проводами типа «крокодил», чтобы сначала проверить провода, идущие к датчику O2. В 90 % случаев причиной неисправности датчика O2 являются окислившиеся провода». Их невозможно починить. Никогда. Автор: «Экстремальный радиолюбитель»

Это вики-сообщество, поэтому не стесняйтесь добавлять сюда свои советы.

Время от времени вы будете натыкаться на заржавевший датчик. Ваш автомобиль 2001 года выпуска, а датчики кислорода служат довольно долго, так что ваш заржавел. Если грубой силы недостаточно, возможно, вам придётся нагреть датчик кислородно-ацетиленовой горелкой докрасна, чтобы разрушить ржавчину и снять его с помощью глубокой головки с внутренним шестигранником. У меня один или два датчика сломались, и их остатки пришлось «выбивать» из коллектора. Для очистки и восстановления резьбы датчика в коллекторе следует использовать метчик, соответствующий размеру резьбы датчика. Возможно, вам придётся обратиться в ремонтную мастерскую, чтобы снять датчик, так как для этого требуется специальное оборудование.

Если вы собираетесь заменить датчик и уже купили новый, отсоедините провода от старого датчика и наденьте на него торцевую головку на 1/2 дюйма (не используйте торцевую головку для датчика кислорода, чтобы снять его, но вы будете использовать её, чтобы установить его обратно). С помощью лома освободите его, а затем докрутите с помощью трещотки.

Если у вас нет глубокой головки, можно использовать торцевой ключ. После того как вы отрежете хвостовик датчика, наденьте на него ключ, чтобы он был под рукой. Затем ударьте по торчащему концу BFH (Big F-ing Hammer), пока он не отсоединится.

Не забудьте повернуть его против часовой стрелки, иначе вы его никогда не снимете. Если вам это незнакомо, то это значит, что нужно повернуть ключ или монтировку так, чтобы она смотрела прямо вверх, и сдвинуть её влево. (Я знаю, вы и так это знаете, просто хочу убедиться, что мы на одной волне.) Любой из этих способов должен помочь вам снять его с пробки.

Не забудьте нанести на резьбу нового датчика противозадирный состав. Это обязательно нужно сделать так, чтобы он не попал на конец датчика. Это может привести к его поломке. Мне нравятся датчики кислорода Denso по той простой причине, что они поставляются с противозадирным составом на основе меди, который действительно хорошо работает (датчик тоже работает хорошо, и обычно он стоит дешевле, чем у крупных брендов). Кроме того, не стоит прикасаться пальцами к концу датчика. Из-за этого он испортится за короткий промежуток времени.

ПРИМЕЧАНИЕ: я не читал вашу ссылку ... я бы сделал это именно так (и делал много раз, когда это было необходимо, и каждый раз успешно.)