Регистрация Войти
Вопрос

Почему моя машина с трудом заводится только через несколько часов?

Автомобиль: Audi S5 V8 FSI, непосредственный впрыск



Я задал вопрос по этой теме, но, возможно, он не совсем корректен: Подтекают ли форсунки или подтекают ли уплотнители форсунок?



Предыстория



2 месяца назад (1200 км) Я выполнил ручную очистку впускных отверстий от нагара, чтобы удалить скопление нагара (чтобы добиться чуть большей производительности).



Заодно я поменял свечи зажигания.



Чтобы очистить порты, я использовал средство для очистки топливной системы Liqui Moly, которое растворяет нагар. Я очистил порты с помощью щётки и пылесоса. Я не снимал топливную рампу или форсунки, но часть очистителя/грязи стекла мимо форсунок в середину «V» (я очистил её, но немного средства застряло в опоре форсунки)



Проблема



Несколько недель спустя, после 30-минутной поездки и двухчасового простоя автомобиля, я попытался завести машину. Она заводилась намного дольше обычного и с трудом. Обычно она оживает, как и любая другая машина. Я больше не замечал этой проблемы, пока...



На прошлой неделе та же проблема возникала несколько раз, и на этот раз двигатель заводился дольше. Только через несколько (1–2) часов. Двигатель нормально заводится на холодную и снова нормально заводится в течение ~30 минут. Иногда я чувствую запах бензина, но не после запуска двигателя и непродолжительной езды.



Термостат был заменён 2 года назад.



Диагностика




  • Сканер — нет кодов неисправностей, индикаторы не горят, стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости стабильна на отметке 90 °C (с фильтром)


  • В предыдущем вопросе упоминался датчик ECT. Я посмотрел его показания. Похоже, что значение нигде не скакало, и с проводами всё было в порядке. Я заметил, что значение было немного «замедленным». После холодного запуска на холостом ходу температура не поднималась выше 75 °C даже через 10 минут. Однако после короткой поездки она была около 100 °C. После умеренной поездки температура была около 110 °C.


  • При просмотре измерительных блоков была обнаружена адаптация к началу впрыска топлива. Этот показатель оставался на уровне 0 % при температуре двигателя 25 °C (холодный запуск), 110 °C (горячий запуск), 75 °C (через 1,5 часа)


  • Давление в топливной рампе составляло около 6 бар в выключенном состоянии (25 бар во включенном, 70+ бар в режиме WOT). Оно оставалось таким даже спустя 2 часа (я предполагаю, что оно восстанавливается при включении зажигания)




введите описание изображения здесь




  • Выкрутил 1 свечу. Когда я её выкручивал, почувствовал запах бензина. Свеча была сухой, но выглядела чёрной. Я попытался заглянуть внутрь цилиндра с помощью фонарика и увидел немного жидкости. Не уверен, нормально ли это после 1200 км пробега?



введите описание изображения здесь



Похоже ли это на проблему с датчиком ECT, утечку в топливной форсунке или что-то ещё? Очевидно, что заменить датчик ECT в 100 раз проще, но если он не сломан, я бы не стал его трогать.
Авто и транспорт

Перевод вопроса с Mechanics Stack Exchange
Лицензия: CC BY-SA (2.5–4.0)
Оригинальный вопрос: https://mechanics.stackexchange.com/questions/40657/why-is-my-car-hard-to-start-only-after-a-few-hours
1
+ Читать

16 Комментариев


  1. Давление в топливной рампе составляло около 6 бар в выключенном состоянии (25 бар во включенном, 70+ бар в режиме WOT). Оно оставалось таким даже спустя 2 часа (я предполагаю, что оно восстанавливается при включении зажигания)




    Я считаю, что в этом и заключается корень вашей проблемы.



    В топливной рампе должно поддерживаться определённое давление, чтобы автомобиль мог завестись при горячем двигателе.



    Если давление недостаточно высокое, тепло от двигателя начнёт «кипятить» топливо, что затруднит запуск (подумайте о паровой пробке). Если вы будете достаточно долго крутить двигатель, в топливной рампе может создаться достаточное давление, чтобы преодолеть это препятствие.



    Тем не менее вот краткий список возможных виновников:




    • негерметичная топливная форсунка или неправильно установленное уплотнение топливной форсунки

    • микротрещины в топливопроводе, через которые под давлением вытекает топливо

    • неисправный регулятор давления топлива

    • неисправный обратный клапан в топливопроводе, из-за которого топливо под давлением может течь в обратном направлении

  1. У NGK обратная нумерация теплового диапазона, то есть чем меньше цифра, тем горячее свеча NGK. В отличие от других свечей зажигания, у которых чем меньше число, тем холоднее тепловой диапазон.



    Так что, если вы ищете временное решение, пока не разберётесь с проблемой... установите более «горячую» свечу только в те отверстия, где на свечах виден нагар, чтобы она не загрязнялась так, как это происходит с «холодными» свечами, изначально предназначенными для вашего двигателя, когда машина стареет или проезжает много километров. В условиях современной экономики можно и нарушить правила.



    PS! Причиной также может быть ослабленный хомут на трубке на входе из воздушного короба, а также трещина в трубке между воздушным коробом и впускным коллектором. Потому что весь поступающий воздух должен измеряться датчиком массового расхода воздуха (ДМРВ, короб, который вы видите между воздушным фильтром и впускным коллектором). ЕСЛИ он засасывает воздух через треснувшую трубку или ослабленный зажим после MAF, который измеряет весь воздух, поступающий в двигатель, это создает состояние ложной обедненности, которое датчики O2 считывают как обедненное, но из-за того, что двигатель не обедненный, а это просто утечка во впускной трубке, как только он увеличивает запрограммированное соотношение до заданного значения, ОНО СТАНОВИТСЯ СЛИШКОМ НАСЫЩЕННЫМ, и вы видите скопление нагара, как на той пробке на вашей картинке!
  1. Электроды вилки выглядят довольно чистыми, а изолятор — серым. Я не думаю, что эти вилки настолько ужасны, как утверждают другие.
  1. На данный момент я действительно не могу сказать. Она чёрная, так что, похоже, не всё топливо сгорает, как должно, но свеча не мокрая, так что это не такая уж большая проблема.
  1. Но разве это объясняет наличие чёрных свечей зажигания? Или это отдельная проблема?
  1. @tgun926 Судя по симптомам, это возможно, хотя мне бы хотелось, чтобы у вас был номер, по которому вы могли бы сверить свои наблюдения и убедиться в своей правоте
  1. Вы хотите сказать, что пусковое давление должно быть выше, когда двигатель прогрет?
  1. Не могли бы вы объяснить, почему вам не нравятся ND-фильтры?
  1. Можно ли продолжать использовать эти свечи? Нужно ли промывать их в растворе для очистки топлива?
  1. Много информации, спасибо. Да, я помню, что проколол конец вакуумного шланга на впуске. Я также не стал возвращать на место хомут, так как у него сломалась пружина, но он был довольно плотно прижат к ниппелю. Кроме того, один из 10 винтов на впускном коллекторе не вкручивался. Не уверен, что этого достаточно для такой сильной утечки... буду разбираться дальше.

  1. Выкрутите все свечи зажигания, стараясь не перепутать, в каком цилиндре они находились.



    Неужели ВСЕ они такие же ПЛОХИЕ, как тот, которого вы нам показываете?



    ЕСЛИ эта свеча самая тёмная, то, возможно, именно из этого цилиндра ваш РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА получает вакуумное всасывание от ВПУСКНОГО ВАЛА, подающего топливо на эту тёмную свечу зажигания с избытком топлива. СОВЕТ отсоедините вакуумный шланг от впускного вала, ЕСЛИ ОН ПОДХОДИТ К ЭТОМУ ВПУСКНОМУ ВАЛУ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ. Почувствуете запах неэтилированного топлива в шланге? ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, не капает ли топливо из этого шланга. Твой регулятор давления топлива... у некоторых из них тонкая резиновая мембрана, и вакуум засасывает топливо обратно, когда ты открываешь дроссельную заслонку и поток воздуха увеличивается по мере роста оборотов. Это открывает более широкий проход внутри регулятора давления топлива. ДЛЯ ПОДАЧИ БОЛЬШЕГО КОЛИЧЕСТВА ТОПЛИВА ИЛИ УВЕЛИЧЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА... и ЕСЛИ ДИАФРАГМА ПОВРЕЖДЕНА, ЭТО НЕ ПРИВЕДЁТ К ВОЗНИКНОВЕНИЮ ОШИБКИ... ну, ПРИВЕДЁТ, но только после того, как вы получите пропуск зажигания из-за избытка топлива, что, судя по фотографии вашей свечи зажигания, произошло.



    Если все остальные выглядят чище... Та-а-ак.



    Если нет, то это может быть кусок твёрдого как камень УГЛЯ, которым вы покрыли всё седло впускного клапана, и он расплавился/очистился только в одном месте... так что в остальных местах клапан по-прежнему сидит плотно, за исключением одного крошечного участка = затруднённый запуск после прогрева. Логика подсказывает... Что ещё НЕ ВЫДАЁТ код ошибки, но затрудняет запуск двигателя после достижения рабочей температуры?.. Не так уж много. и неисправный топливный насос БУДЕТ... но свеча точно НЕ БУДЕТ настолько залита топливом, как у вас.



    Вы УВЕРЕНЫ, что не повредили только КОНЕЦ крошечного вакуумного шланга в том месте, где он надевается на штуцер на впуске, или, что еще важнее, в том месте, где он соединяется с вакуумным устройством термостатического типа... которое открывается только тогда, когда двигатель достигает нормальной рабочей температуры... вызывая УТЕЧКУ ВАКУУМА только при прогреве = и при запуске двигателя, который ХОЛОДЕН, а поврежденный или отсоединенный вакуумный шланг не создает УТЕЧКИ ВАКУУМА.



    Итак, если на резиновом вакуумном шланге есть надрез или если вы оставили его открытым, пока возились с двигателем... это приведёт к тому, что двигатель будет работать на обогащённой смеси, когда датчик кислорода зафиксирует, что через впускной патрубок в двигатель поступает больше воздуха, чем было зафиксировано ранее. Система управления подачей топлива не знает об этом и настроена только на подачу меньшего или большего количества топлива в смесь... НА САМОМ ДЕЛЕ ЭТО НЕ ИСПРАВЛЯЕТ СИТУАЦИЮ. Здесь, в реальном мире (как и должно быть), ~ это не приведёт к немедленной перезагрузке кода. И ЭТО создаст для вас дополнительные трудности при запуске *симптома... как только температура достигнет нормального рабочего уровня.
    И ещё кое-что... Мне нравится ход твоих мыслей... здорово видеть, как хорошо продуманная теория диагностики помогает исключить несколько факторов, чтобы добраться до корня проблемы... потому что временные меры никогда не устранят корень проблемы с двигателем, который не соответствует требованиям по производительности... они просто устраняют корень проблемы, чтобы она возникла снова в будущем. (как в случае с вашими датчиками кислорода, которые вскоре выдадут ошибку, если двигатель будет работать на обогащённой смеси слишком долго...возьмите пустой контейнер из-под Windex, наполните его водой... распылите МИКСТ в воздухозаборник... чтобы очистить от нагара датчики кислорода, и они снова будут правильно СЧИТАТЬ данные... это тоже отличное БЕСПЛАТНОЕ средство). но имейте в виду... ищите, спрашивайте, ЧТО может привести к обогащению топливной смеси в двигателе, из-за чего не будет выдаваться КОД! Ищите, и вы найдёте


  1. Я почти уверен, что РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА не ПОЛУЧАЕТ вакуум из ОДНОГО КОНКРЕТНОГО цилиндра. Откуда ему знать?
  1. Здесь много информации! Спасибо, что нашли время поделиться своими знаниями и опытом. Думаю, читателям было бы проще, если бы текст был разбит на абзацы и содержал пошаговые инструкции. Если вы новичок в работе с Markdown, вы можете воспользоваться кнопками форматирования или ознакомиться с подробными инструкциями здесь.
  1. Я не понимаю, зачем нужен кусок карбида. Разве при сильном нагреве он не будет царапать седло клапана и удалять мелкие частицы?
  1. @ajayel нет, я этого не делал. Я заменил уплотнители форсунок, потому что механик обнаружил в них протечки. После того как я собрал всё обратно, машина по-прежнему с трудом заводилась. Он считает, что дело было в протекающей форсунке (а не в уплотнителе). Он сказал, что это была форсунка № 6, потому что сканер показывал, что количество пропусков зажигания быстро растёт, а затем останавливается. С другими цилиндрами всё было в порядке. В итоге я продал машину, так что не могу сказать, в этом ли была проблема
  1. Здравствуйте, вы нашли решение этой проблемы? Я в похожей ситуации и хотел бы узнать, что произошло
Вы уже ответили на этот вопрос