В попытке быть настолько подробным и скрупулезным, насколько я мог, чтобы правильно и потенциально окончательно диагностировать проблему (проблемы), присущую данному транспортному средству, этот пост очень длинный.

Технические характеристики

• Автомобиль: Nissan Sentra GXE 1998 года выпуска


• Двигатель: 1,6 л GA16DE, 4-цилиндровый


• Трансмиссия: RL4F03A, автоматическая


• Пробег: примерно 222 000

Примечание: данное транспортное средство не оснащено тахометром.

Симптомы

Hard/Нет (пере)запуску

При попытке завести автомобиль (прокрутить двигатель) возникают трудности. Такое уже случалось несколько месяцев назад. Однако раньше автомобиль хорошо заводился на холодную, а на горячую — с трудом. Сейчас он плохо заводится как на холодную, так и на горячую. Кроме того, если автомобиль недавно эксплуатировался более десяти минут и/или был быстро перезапущен после поездки продолжительностью десять минут или меньше, он может вообще не завестись, если не дать ему несколько минут остыть (и не предпринимать повторных попыток завестись). Я хочу подчеркнуть, что теперь у него постоянно возникают проблемы с запуском как на холодном, так и на горячем двигателе.

При попытке завести машину в любой момент (то есть независимо от того, возникают ли при этом большие или меньшие трудности), мне кажется, что я подпрыгиваю на водительском сиденье. В целом такое ощущение, что машина едет куда попало.

Независимо от того, возникают ли две предыдущие проблемы, если/когда автомобиль всё же заводится, он работает так, будто почти мёртв, и с трудом набирает обороты до нормального холостого хода (который, вероятно, изначально не соответствует норме).

Наконец, возникла проблема с обычным запуском автомобиля. То есть нужно повернуть ключ зажигания в положение START, услышать звук стартера, услышать, как заводится двигатель, а затем отпустить ключ. В моей ситуации в 95 % случаев машина не заводится, пока я не отпущу ключ. Как только ключ возвращается в положение ON, машина пытается завестись, но возникают проблемы, описанные в предыдущем абзаце.

Резкое Ускорение

Раньше эта проблема возникала примерно через двадцать (20) минут езды по шоссе. Это было крайне неприятно, если не сказать больше. Сейчас это происходит примерно в то же время, но я езжу только по городу, чтобы не столкнуться с этой проблемой, в надежде, что я смогу более безопасно съехать на обочину, если возникнет такая необходимость.

Мне крайне сложно описать эту проблему так, чтобы она действительно передавала мои ощущения. Как только я достигну примерного времени, необходимого для возникновения этой проблемы (которого я, как правило, стараюсь избегать), я нажму на педаль газа, и машина, кажется, дернется вперед и назад. В этот момент нажатие на педаль газа, кажется, не дает никакого эффекта, за исключением очень, очень медленного увеличения скорости. Излишне говорить, что это неприятно и сложно пересечь перекресток, когда это происходит.

Когда эта проблема только возникла, она проявлялась только на высоких скоростях, особенно когда мне приходилось сильно нажимать на педаль газа, чтобы въехать на плохо расположенную эстакаду на моём обычном маршруте. Однако теперь это происходит и на городских улицах, на очень низких скоростях и при незначительном ускорении.

Периодическая остановка

Если автомобиль находился в движении более 20 (двадцати) минут или совершил несколько поездок за короткий промежуток времени, равный или превышающий этот срок, автомобиль может заглохнуть. Неясно, что вызывает эту проблему, но она не возникнет, если автомобиль проедет очень небольшое расстояние за короткий промежуток времени (то есть время не будет превышать указанное выше ограничение).

Если автомобиль заглох таким образом, это всегда происходит либо при остановке, либо при движении к остановке. Запустить двигатель после такого заглоха крайне сложно. Иногда двигатель запускается после нескольких попыток, а иногда требуется много попыток и, возможно, время для остывания.

Лязг В Обратном направлении

При переключении на заднюю передачу раздастся глухой звук. Вам покажется, что машину только что ударили или что она упала, как это бывает, когда вы, сами того не заметив, сходите с бордюра и неожиданно оказываетесь на земле.

Тесты

Чтобы предоставить достоверные данные тем, кто пытается диагностировать проблему (проблемы), я провёл несколько простых тестов с помощью цифрового мультиметра. Из-за нехватки времени, знаний и возможностей эти тесты не являются исчерпывающими и полными, какими должны быть. В любом случае, надеюсь, эти данные помогут выявить проблему или исключить определённые компоненты и/или сегменты. Без лишних слов.

Датчик Положения Дроссельной заслонки

1. Клемма 1 для заземления
   
   
   
   
   • Зажигание «ВЫКЛ.»: 0,00 мВ
   
   
   • Зажигание включено: 5,23 В (ожидалось: примерно 5 В)
   
   


2. Клемма 3 для заземления
   
   
   
   
   • Зажигание «ВЫКЛ.»: 0,9 Ом (ожидаемое значение: должна быть непрерывность)
   
   



3. Из Терминала 2 в Терминал 3

   
   
   
   
   
   • Полностью замкнуто: от 0,6 до 1,0 Ом
   
   
   • Частично открыто: без изменений
   
   

   • Полностью открыт: Без изменений

     
     
     

     Примечание: подключение к самому датчику было затруднено из-за отсутствия видимости. Не думаю, что я всё сделал правильно, поэтому эти значения, скорее всего, неверны.

   
   



4. Клемма 2 на массу (обратный щуп из скрепки)

   
   
   
   
   

   • Зажигание включено

     
     
     
     
     
     • Полностью закрыт: 0,643 В (ожидаемое значение: 0,35–0,65 В)
     
     

     • Полностью открыто: 4,1 В (ожидалось: примерно 4 В)

       
       
       

       Примечание: судя по показаниям мультиметра, напряжение плавно увеличивалось и уменьшалось, если смотреть через лобовое стекло, пока я медленно нажимал на педаль газа, а затем так же медленно отпускал её.

     
     
   
   

Датчик массового расхода воздуха

1. Клемма 3 для заземления
   
   
   
   
   • Зажигание включено: 12,06 В (ожидаемое значение: напряжение аккумулятора)
   
   



2. Клемма 1 на «землю» (обратный щуп из скрепки)

   
   
   
   
   
   • Зажигание «ВЫКЛ.»: 0,00 мВ
   
   
   • Зажигание «ВКЛ.»: 0,56 В (ожидаемое значение: менее 1 В)
   
   
   • В режиме ожидания (прогрев): 1,224 В (ожидается: 1,0–1,7 В)
   
   

   • 2500 об/мин (режим прогрева): в пределах нормы (ожидается: 1,7–2,1 В)

     
     
     

     Примечание: при измерении мультиметром увеличение и уменьшение напряжения происходило плавно.

   
   

Датчик положения коленчатого Вала

1. Клемма 2 на массу (обратный щуп из скрепки)
   
   
   
   
   • Зажигание «ВЫКЛ.»: 0,8 Ом (ожидаемое значение: должна быть непрерывность)
   
   


2. Визуальный осмотр компонента
   
   
   
   
   • На датчике не было видно сколов
   
   


3. От клеммы 1 к клемме 2 (компонент)
   
   
   
   
   • 192,7 Ом (ожидаемое значение: 166,5–203,5 Ом)
   
   


4. Чистота соединителя
   
   
   
   
   • В разъёме датчика скопилось масло. Мы использовали очиститель электрических контактов, пока масло не исчезло из поля зрения
   
   

Регулирующий клапан холостого хода

1. Клемма 3 для заземления
   
   
   
   
   • Зажигание включено: 12,41 В (ожидаемое значение: напряжение аккумулятора)
   
   

Давление топлива

1. Зажигание включено
   
   
   
   
   • 43 фунта на кв. дюйм (ожидалось: 43 фунта на кв. дюйм)
   
   


2. Двигатель работает, вакуум подключен
   
   
   
   
   • 36 фунтов на кв. дюйм (ожидалось: 34 фунта на кв. дюйм)
   
   


3. Зажигание выключено после того, как оно было включено, или двигатель работал
   
   
   
   
   • Давление падает примерно на 2 psi
   
   
   • Падение давления примерно на 5 фунтов на квадратный дюйм в течение пяти (5) минут
   
   
   • Пережатие линии подачи в это время приводит к повышению давления на 3–5 фунтов на квадратный дюйм, а при освобождении пережатой линии подачи давление возвращается к значению, которое было до пережатия
   
   

Батарея

1. Зажигание включено
   
   
   
   
   • 12,4 В
   
   



2. Работающий двигатель

   
   
   
   
   

   • 13,5 В

     
     
     

     Примечание: перед этим тестом я включал и выключал зажигание, а также оставлял его включенным на некоторое время, пока проводил другие тесты. Таким образом, к моменту проведения этого теста аккумулятор мог быть немного разряжен. Несколько недель назад при тестировании я получил значение чуть больше 14 В. Однако я заметил одну особенность. Напряжение начало расти, когда двигатель работал. Как только оно достигло примерно 13,60 В, рост замедлился. Напряжение колебалось между 13,60 В и 13,61 В. Примерно через десять секунд оно на несколько секунд стабилизировалось на уровне 13,61 В. Затем оно колебалось между 13,61 В и 13,62 В. Этот процесс продолжался некоторое время, пока мне не надоело смотреть на это при напряжении около 13,70 В.

   
   

Выполненные процедуры

Топливный Фильтр

По рекомендации с форума (а именно с etcg) я заменил топливный фильтр, когда впервые опубликовал пост с описанием своих проблем. Топливный фильтр в автомобиле был заменён на WIX #33023 25 августа 2016 года, пробег составлял примерно 355 000 км.

Чистота

Несколько месяцев назад я почистил датчик массового расхода воздуха (с помощью очистителя датчика массового расхода воздуха от CRC) и ту сторону дроссельной заслонки, которая обращена к датчику массового расхода воздуха (мне было лень всё разбирать).

Недавно, во время проведения тестов, результаты которых представлены в предыдущем разделе, я почистил клапан управления подачей воздуха на холостом ходу и снял большую часть корпуса дроссельной заслонки, чтобы лучше его очистить (однако я не снял его полностью, так как не знал, как отсоединить трос акселератора). Кроме того, как я уже отмечал ранее, я очистил от скопившегося масла жгут проводов датчика положения коленчатого вала с помощью быстросохнущего электронного очистителя CRC.

Дополнительная информация

Код(ы) DTC

Коды DTC не отображаются и не отображались при возникновении любой из этих проблем. Дешёвый сканер OBDII ничего не показывает, а при переводе ECM в диагностический режим II индикатор MIL мигает и отображается код 0505. Таким образом, код 0505 в Nissan означает отсутствие неисправности.

Шланг Для Забора Воздуха

Шланг, соединяющий MAF с корпусом дроссельной заслонки, треснул примерно через полдюйма после MAF. Я попытался поискать другую деталь в Интернете, но дилер снял ее с производства, и различные другие стороны указывают ее как доступную, но это не так. На данный момент я очистил поверхность и, насколько мог, наложил клейкую ленту.

Передача

Пару месяцев назад я проверил уровень ATF. Он был очень низким. Я просто долил соответствующую ATF. Я не промывал систему и не доливал жидкость. Я ни разу не замечал, чтобы под автомобилем скапливалась жидкость.

Прокладка крышки клапана

Некоторое время назад из-под прокладки клапанной крышки повсюду сочилось масло. Проблема была устранена несколько месяцев назад, тогда же были заменены свечи зажигания. Пропуски зажигания случались регулярно, но, насколько мне известно, после устранения проблемы они прекратились. Однако масло снова немного подтекает, хотя и не так сильно, как раньше.

Разное

Что касается проверки фаз газораспределения, у меня нет тахометра. Без тахометра я не могу определить, правильно ли выставлен холостой ход, и не могу отрегулировать винт холостого хода. Без правильной настройки холостого хода регулировка фаз газораспределения будет бесполезна. Кроме того, у меня есть индикатор фаз газораспределения, но я не могу понять, как им пользоваться, потому что не вижу меток фаз.