Как лучше всего открутить прикипевший/заржавевший болт крепления выхлопной трубы?

Иногда мне приходилось снимать шпильки с коллекторов автомобилей, и мне везло: я просто заменял шпильку и использовал новую медную гайку. С выхлопными коллекторами мотоциклов дело обстоит сложнее: иногда шпильки просто ломаются. Единственный выход — просверлить и аккуратно снять корпус, но если вы воспользуетесь этим методом, то должны быть осторожны: в некоторых двигателях, например в BMW, масляные каналы проходят за шпилькой. Всегда измеряйте расстояние и отмечайте глубину сверления малярным скотчем, чтобы избежать поломки двигателя.

Газовая горелка и вода. Нагрейте болт докрасна, а затем сразу же охладите его водой. После этого он легко снимется пальцами. Резкий перепад температур приводит к тому, что болт сжимается, и его очень легко снять. Я делал это много раз, и ни разу не подвёл.

Нагрейте болт, особенно если вы извлекаете его из алюминия. В противном случае нагрейте сам болт. Он прав насчёт окисления, но я стараюсь нагревать болт так, чтобы металл расширялся, и использую только половину усилия. Забивайте и обрабатывайте по чуть-чуть за раз — немного затяните, нагрейте, затем ослабьте, и обычно вам удаётся избежать большого кошмара — поломки. Да, я тоже использовал свечу. Это, конечно, может помочь, но если я знаю, что болт сильно заржавел, я нагреваю его и поворачиваю до тех пор, пока не почувствую, что он вот-вот сломается, затем немного затягиваю, снова нагреваю и так далее. Нет ничего хуже, чем сломать болт коллектора, а потом высверливать его или заново нарезать резьбу.

По иронии судьбы я столкнулся с этим. Я работал над фордом 351w 1983 года, и именно этим я и занимался. Я менял сальники клапанов, и этот двигатель был в ужасном состоянии. Я заметил, что прокладки были сильно прожжены. Чёрт, на одном из них вообще не было прокладки. Мне ещё нужно было ослабить три болта, и я остановился в 2 часа ночи. Завтра продолжу. Я надеюсь, что эта штука будет хоть сколько-нибудь прилично работать. Мне следовало поездить на ней подольше, прежде чем покупать, но всё будет в порядке — должно быть в порядке. Так что по-настоящему хорошие идеи я приберегу.

Я только что открутил сильно заржавевший болт крепления выпускного фланца в нижней части Y-образной секции Nissan 350Z.

Я уже сломал соединение с центральной секцией. Для этого я срезал гайку/болты угловой шлифовальной машиной, в результате чего в «Y»-образной секции остались два бесполезных обломка заржавевших болтов. Я высверлил один из обломков, потратив на это несколько часов и используя сверло по металлу. Когда я извлёк злополучный обломок (или то, что от него осталось) Я увидел, что он вкручен во фланец с помощью «зубчатого» конуса, который предотвращает проворачивание болта при затягивании гайки на соединении. Очевидно, поэтому на этих болтах нет шестигранной головки.

Учитывая, что конус был коротким и не слишком пологим, я решил попробовать выпрессовать другой штифт, а не высверливать его. На большинстве других сайтов для извлечения штифтов предлагается использовать сильный нагрев или удары, но ниже описан САМЫЙ ЛУЧШИЙ и САМЫЙ БЫСТРЫЙ СПОСОБ.

Возьмите длинный и прочный съёмник шаровых опор и расположите «вилки» по обе стороны от головки шпильки. Вилки не должны касаться головки. Затяните болт на съёмнике и подложите что-нибудь металлическое между приводным рычагом и кончиком выступающей шпильки. Это обеспечит передачу всего усилия на шпильку. Затяните разделительный болт, и через несколько минут, да, через НЕСКОЛЬКО МИНУТ, раздастся громкий треск, и из фланца выскочит злополучная шпилька !! Чист как стёклышко.

Таким образом, получается идеальное отверстие для нового болта (на этот раз из нержавеющей стали).

Я занимаюсь продажей тяжёлого оборудования. Иногда, если запустить машину на минуту или две, чтобы слегка нагреть головку, это поможет выкрутить застрявший болт или шпильку. Выключите машину и быстро попытайтесь выкрутить болт, пока он не нагрелся.

Ацетон и растительное масло превосходят любое покупное масло того же назначения (да, даже кроильное), как показали лабораторные эксперименты в Университете Дрекселя.

Итоговый отчёт команды Drexel.pdf

Поможет обработка WD-40 или аналогичным средством, но в качестве крайней меры лучше сначала воспользоваться паяльной лампой — даже дешёвой и не очень мощной, — а затем ударным гайковёртом.

В качестве альтернативы можно купить гидравлические инструменты, но они, скорее всего, сломают болт, и вам придётся решать ещё одну проблему.

Старый трюк слесарей-паровиков. Нагрейте воск и свечу. Нагрейте болт и прижмите свечу к болту и резьбе. Если вы нагрели болт достаточно сильно, воск впитается в резьбу.

Не уверен, что мои два цента будут полезны, но ржавчина — это окисление. Она просто очень медленно горит. Лучше всего использовать горелку с наконечником для пайки или сварки. Ржавчина исчезает как по волшебству, когда вы сжигаете её до конца. Я не вижу необходимости раскалять её докрасна. Чугун хрупкий. Возьмите термопалочку на 650 градусов, равномерно нагрейте детали и медленно остудите их в вермикулите. Манifolds трескаются, и мы тоже. Будь осторожен

Я считаю, что нагрев гораздо эффективнее справляется с неподатливыми болтами, чем PB Blaster или что-то подобное.

Если проблема действительно серьёзная, то «Дрель» тоже может творить чудеса. Я даже не могу передать, сколько раз у меня срывало болты выхлопной системы.

Моё общее правило в отношении болтов/гаек выхлопной системы — заказывать новые вместе с деталью, которую вы заменяете, прекрасно понимая, что есть большая вероятность того, что вы повредите те, которые снимаете. Лучше подготовиться заранее, чем ждать новые детали из другой страны после того, как вы всё разобрали. Лично я всегда заказываю все болты и гайки, которые крепят элемент выхлопной системы, который я буду заменять. Даже если ржавчины немного, никогда не знаешь, когда болт сорвётся.

Первая задача — дать выхлопной системе полностью остыть. Возможно, детали изготовлены из разных видов металла, которые расширяются и сжимаются с разной скоростью.

Теперь о том, как снять заржавевшие болты:

• Используйте ударный гайковёрт. Иногда вибрация и ударное воздействие лучше подходят для того, чтобы «выбить» болт, чем гаечный ключ или лом. По моему опыту, это первый инструмент, который выбирают 95 % специалистов, работающих с выхлопной системой.


• Используйте большой лом. 60 см — это нормально, 120 см — ещё лучше. Используйте качественные инструменты известных брендов, которые не сломаются и не разобьются (или, по крайней мере, вам бесплатно заменят их, если они разобьются). Ломаться они не должны. Если дешёвый лом гнётся, а не передаёт весь крутящий момент, то он вам не нужен.

Иногда на болте скапливается слишком много ржавчины, чтобы можно было воспользоваться одним из вышеперечисленных способов. Или один из этих способов может привести к тому, что болт сломается, не успев выйти. В этом случае болт нужно уничтожить, чтобы можно было двигаться дальше. Вот несколько вариантов:

• Шлифовальная машина с подходящим кругом.


• Ножовка / электропила.


• Пневматический молоток с зубилом.


• В крайнем случае — факел.

Как всегда, при установке новых болтов используйте высокотемпературную смазку. Они будут вкручиваться легче, и следующий человек, который будет заниматься этим, скажет вам спасибо.

Примечание по технике безопасности: все вышеперечисленные методы предполагают, что вы знаете правила техники безопасности при работе с инструментом. Особенно важно, чтобы автомобиль был правильно поднят на подъёмнике. Некоторые из этих методов предполагают резкое перемещение деталей, что приведёт к движению автомобиля.